Как соединить трубы без сварки – несколько секретов от мастеров. Герметизация резьбовых соединений. Подключение на сгонах

Наиболее широкое распространение в настоящее время получили сборные (секционные) радиаторы из алюминиевого сплава.
Их надёжность может очень сильно отличаться, - в первую очередь это связано с конструктивными особенностями изделия (как правило толщина металла радиатора и качество алюминиевого сплава).

* Например, если в магазине продаются радиаторы различных производителей (причём один даёт гарантию на год и при этом указывает срок службы 15 лет, а другой гарантирует 10 лет со сроком службы 50 лет), то даже у далёкого от сантехники и теплотехники человека вряд-ли возникнут сомнения какой из этих радиаторов надёжнее.

Цена (при одинаковом количестве секций) также может быть далеко не одинакова, но это не тот случай когда следует экономить.

* Относительно недавно в продаже появились так называемые "биметаллические" радиаторы (алюминиевый сплав снаружи, а внутри различных размеров вставки из других металлов, - как правило сталь).
Спрос на такие изделия (вначале достигавший очень высокого уровня) сейчас падает. Вероятно потому, что (как показала жизнь) расписываемые преимущества таких моделей во многом оказались преувеличенными. Безусловно, сталь - материал гораздо более прочный чем алюминиевый сплав. При этом её химическая стойкость (по отношению к теплоносителю) также значительно выше.
Однако в полной мере всё это может проявиться только при герметичности стальной "рубашки", то-есть абсолютном отсутствии контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом.
Производство радиаторных секций такой конструкции обходится дорого, зачастýю производитель лукавит, - стальные трубки устанавливаются только в отдельные участки секции.
И если при этом контакта металлов на молекулярном уровне нет, то всегда сохраняется вероятность просачивания теплоносителя между ними .
А тут правильнее будет считать, что не вода находится внутри стальной трубки а трубка в воде.
Кроме того прямой контакт в общей среде со свойствами электролита двух разных металлов всегда приводит к повышенному износу менее стойкого (разумеется, стальные детали есть в любом алюминиевом радиаторе, - футорки, пробки-заглушки, ниппеля , но чем их меньше тем всегда лучше).
Ничего кроме вреда не принесут и различные коэффициенты теплового расширения стали и алюминиевого сплава. Да и теплоотдача такого радиатора до некоторой степени снижается.

Из качественных радиаторов отметим торговую марку "Nova Florida" (Италия), компания "Нова Флорида" - первый в мире производитель секционных радиаторов из алюминиевого сплава.
Заявленный срок службы 50 лет, гарантия - 10 (на некоторые модели - пятнадцать).

* Есть большие сомнения, что на наших тепловых сетях алюминиевый радиатор сможет прослужить пол века, однако за качество теплоносителя производитель радиаторов ответственности не несёт.

* При покупке обращайте также внимание на наличие заводского брака и транспортировочных повреждений (царапины, трещины, сколы эмали), - изделие при осмотре следует распаковать полностью, снять защитную плёнку.
Нелишним будет обратить внимание и на некоторые конструктивные особенности отопительного прибора. Например зазоры между секциями с обратной (тыльной) стороны радиаторов из алюминиевого сплава первое время не допускали горизонтального смещения изделия на опорных крюках при установке (рис.1), а это в значительной степени осложняет монтаж.
В настоящее время этот момент учтён практически всеми производителями (рис.2), но тем не менее проверка не повредит.

Если необходимого вам (по количеству секций) отопительного прибора в продаже нет и искать некогда, - можно собрать "батарею" самостоятельно, из двух (или более) радиаторов ме ньшего размера.
Для сборки из двух радиаторов одного (либо присоединения секции) вам потребуется два радиаторных ни ппеля, две межсекционные прокладки и радиаторный ключ.
Ниппеля и прокладки (паронит или спец.картон) продаются в магазинах, радиаторный ключ можно взять напрокат либо изготовить самостоятельно (для присоединения одной секции в принципе подойдёт любой подручный инструмент, - рукоятка разводного ключа, прочная стамеска нужной ширины, обрезок стальной полосы и т.д.).

* Внимание! Между секциями радиатора следует устанавливать только плотные прокладки заводского изготовления, предназначенные именно для этой цели.
Установка между секциями прокладок ОТ РАДИАТОРНЫХ ФИТИНГОВ, либо САМОДЕЛЬНЫХ (из простого картона или резины) НЕДОПУСТИМА!
Также имейте в виду, что наращивать алюминиевые радиаторы рекомендуется только однотипными секциями, и то практически наверняка точки стыковки будут несколько отличаться от фабричных.

Порядок сборки:

Оба радиатора (либо радиатор и секция) тыльной стороной укладываются на ровную плоскую поверхность (если у вас нет специального стенда с зажимами для жёсткой фиксации заготовки, то гораздо удобнее и надёжнее собирать на полу чем на столе).
Два ниппеля с установленными на среднюю их часть (без резьбы ) прокладками слегка вкручиваются в резьбовые выходы одного (бо льшего) радиатора по минимуму, только чтобы не выпадали.

* Не перепутайте полярность!

С другой стороны ниппеля слегка поджимаются присоединяемой секцией.

* Внимание! Никакой специальной подготовки стыкуемых торцов и применения герметика при этом не требуется.
В то-же время на обжимных плоскостях секций (снятых с другого радиатора) могут сохраниться остатки заводской прокладки, которые необходимо аккуратно сре зать (без последующей шлифовки) строительным ножом с тонким лезвием.

Примеряете радиаторный ключ на нужную глубину (средняя часть наконечника «"лопатки"» ключа выходит на середину ниппеля).

* Процесс требует неоднократного извлечения и перестановки ключа для поочерёдной стяжки верхнего и нижнего ниппелей.
Вы можете примерять его заново каждый раз, а можно просто отметить границу предельной глубины (например с помощью бумажного скотча или изоленты, наложенной на ось ключа в нужной точке).
Не забудьте, что в процессе стяжки глубина заводки ключа постепенно уменьшается.
* Настоятельные советы некоторых "специалистов" производить сборку и разборку радиатора только двумя ключами (по принципу заводской стяжки, во избежание перекоса и повреждения изделия) всерьёз принимать не следует. Подобные рекомендации как правило даются людьми либо только начинающими свою деятельность в этой области, либо вообще не имеющими к ней никакого отношения.
Если слесарь - монтажник одним радиаторным ключом легко и просто может выполнить такую работу в одиночку, то двумя ключами придётся работать минимум вдвоём, а то и втроём (двое крутят, а третий слесарь держит радиатор). Пользы от такой организации порядка сборки нет никакого, - они будут только мешать друг другу.
Что-же касается возможного повреждения отопительного прибора при поочерёдной стяжке, то для абсолютного большинства стандартных радиаторов (при соблюдении элементарных пра вил) это практически исключено.

Дело в том, что резьба ниппеля (ø 1дюйм) весьма крупная, причём конструкция (как правило) предусматривает значительные зазоры между ней и внутренней резьбой секции.
А из этого в свою очередь вытекает неизбежность "люфта" в соединении при стяжке.
Иными словами, поочерёдное закручивание каждого ниппеля в среднем на один оборот в абсолютном большинстве случаев не может привести ни к каким опасным нагрузкам.
Разумеется, до последнего момента ключ следует проворачивать только от руки (без дополнительного инструмента) и только до тех пор, пока ниппель "идёт" совершенно свободно.

Только после поочерёдной затяжки ниппелей "от руки" (до полной стыковки секций), производится окончательная подтяжка с применением рычага, который вставляется в проушину ключа.
Это выполняется с довольно значительным (но не чрезмерным) усилием в два этапа поочерёдно на каждом ниппеле.
Предварительная протяжка ниппелей в "пол.силы", окончательная - практически с максимальным усилием на которое способен средний человек (при длине рычага 20 - 25см от оси ключа).
Ещё раз напоминаем, - протягивать следует достаточно плотно но не перестарайтесь. Теоретически возможен как срыв резьбы радиаторной секции так и разрыв ниппеля от чрезмерной нагрузки (как правило, такое происходит при излишней длине рычага).
Отмечен случай, когда слесарю удалось сломать даже радиаторный ключ.
Придерживать радиатор (при значительных нагрузках на ключе) следует максимально близко к присоединяемой секции, со стороны противоположной направлению вращения.

* Внимание! Наши инструкции регламентируют порядок "наращивания" секций стандартных алюминиевых и биметаллических радиаторов. Для сборки и наращивания секций нестандартных радиаторов (например некоторых бронзовых моделей с "мелкой" резьбой ниппелей) вышеприведённый порядок применим не в полном объёме.
В ближайшее время размещение на сайте инструкций по сборке нестандартных моделей не планируется.

Теперь о радиаторных фитингах
(торцевые пробки - заглушки и футорки с диаметрами внутренних резьб 1/2 либо 3/4 дюйма).

Так-как радиаторы собираются из отдельных секций путём их стяжки на ниппелях с наружной резьбой ø 1дюйм различной направленности, то футорки и заглушки (пробки) также отличаются направленностью внешней резьбы .
Справа от вас (если вы смотрите на лицевую поверхность радиатора) устанавливаются детали с обычным, привычным нам направлением нарезки резьбы ("правой"). Слева - наоборот, только с "левой" резьбой.

* Диаметр и шаг внешней резьбы радиаторного фитинга полностью соответствует сантехническому стандарту (для ø 1дюйм). Поэтому справа в радиатор при желании можно ввернуть без дополнительного перехода любое сантехническое соединение с наружной дюймовой резьбой (заглушка, переходное соединение на другой диаметр, стальная труба с нарезанной резьбой, резьбовое соединение-переход на пластиковую, металлопластиковую, медную трубу и т.д.). А вот слева такой "фокус" уже не пройдёт.
Но есть серьёзная причина, по которой так поступать не следует в любом случае, - радиаторные фитинги рассчитаны на прокладочную герметизацию, а резьбовое сантехническое соединение на подмоточную .
Герметизация соединения любым подмоточным материалом подразумевает значительную степень его сжатия между внутренней и внешней резьбами.
Это безусловно является фактором риска для детали с внутренней резьбой (в данном случае радиаторной секции), а ведь алюминиевый сплав по прочности значительно уступает большинству других металлов и их сплавов применяемых в сантехнике.
Если материал секции отличается высокой пластичностью, то подобный "эксперимент" может закончиться вполне успешно. Однако алюминиевый сплав радиаторных секций большинства производителей весьма хрупок, и прямое подмоточное соединение может привести к появлению продольной трещины (поперёк витков резьбы) при сборке либо через какое-то время после неё. А разгерметизация действующей системы отопления - очень опасная авария, зачастýю с крайне серьёзными последствиями.

Выбирая радиаторные фитинги следует обращать внимание на толщину стенок резьбовой части и периметра соединения шестигранной части фитинга с резьбой.

* Важно! Имейте в виду, что серьёзный производитель радиаторов как правило выпускает и всё что необходимо для их установки (в первую очередь футорки и заглушки) также очень высокого качества. Но! Они практически никогда не идут в комплекте с изделием (и это правильно, так-как схема установки может быть самой различной и угадать оптимальную комплектацию нереально). Поэтому, если ваш радиатор всё-таки продаётся в комплекте с футорками, пробками, крепежом, - имейте в виду что это практически наверняка инициатива не производителя, а поставщика (а возможно и магазина) с целью избавиться от неходовых установочных комплектов. При этом выпущены они могут быть где-угодно (возможно, что это даже не удастся определить).
На радиаторных футорках и пробках-заглушках некоторых не в меру экономных производителей отмечались случаи появления трещины у основания резьбы (вплоть до полного отлома) при установке на радиатор.

Обращайте также внимание на качество герметизирующей прокладки. Действительно надёжное соединение обеспечивает прокладка из прочного материала (например плотной резины) глубоко врезанная (иногда вклеенная) в паз обжимной плоскости фитинга.
Если-же это условие производителем не соблюдено, то вероятность повреждения прокладки при затяжке либо выдавливание её за пределы плоскости обжима (полностью либо частично) весьма высока.

* Кстати, радиаторные фитинги под торговой маркой "Nova Florida" (см. выше) выпускаются исключительно высокого качества.

* Перед установкой футорки на радиатор, контактную поверхность секции необходимо смазать специальным силиконовым герметиком (не кислотным) .

* Радиаторные фитинги (пробки и футорки) как правило выпускаются в чисто стальном исполнении, окрашенные белой эмалью. При затяжке (а затягивать необходимо достаточно плотно) любой металлический инструмент повредит эмаль и на углах граней останутся чёрные отметины, которые после установки следует закрасить.
Можно также воспользоваться специальным инструментом (не повреждающим покрытие), - например пластиковым ключом для радиаторных фитингов. Главное условие которое необходимо соблюдать при работе с таким инструментом, - это плотный поджим его к фитингу в момент затяжки. В противном случае пластиковый ключ будет под нагрузкой соскальзывать и в той или иной степени при этом изнашиваться, а после каждого "срыва" надёжность последующей фиксации инструмента на шестигранной части детали будет падать.

Такая система позволяет регулировать теплоотдачу вашего радиатора , но не создаёт при этом проблем для ваших соседей .

Схема её исключительно проста.
Подводящая и отводящая (верхняя и нижняя) трубы радиатора соединяются между собой трубой - перемычкой ("байпас") на тройниках, а между нижним тройником и отопительным прибором монтируется регулировочный вентиль (как показала практика, обычный проходной шаровый кран надёжного производителя работает не хуже).
Одного крана для регулировки теплоотдачи вполне достаточно, однако лучше установить два (сверху и снизу). Это позволит не беспокоя соседей (и слесарей обслуживающей организации) в любой момент самостоятельно и полностью отключить подачу теплоносителя в радиатор (например в случае аварии, плановой замены или промывки прибора).

* ВАЖНО! Одним из главных эксплуатационных правил радиаторов на основе алюминиевых сплавов является недопустимость герметичного отключения (т.е. запорными кранами на входе и выходе) заполненного радиатора на более или менее значительный срок.
При контакте алюминия и воды происходит химическая реакция с выделением свободного водорода. Этот процесс в замкнутом объёме со временем неизбежно приведёт к критическому возрастанию давления и в конечном итоге к взрыву.
Практически все производители алюминиевых радиаторов учитывают такую вероятность (что отражается на конструкции прибора), поэтому скорее всего это будет безопасный взрыв. Возможно даже что вы его не заметите, но радиатор (во всяком случае одна из секций) придёт в негодность однозначно.

Если по какой-либо причине ваша "батарея" была отключена обеими кранами , то открывать первый следует осторожно (плавно) во избежание гидроудара (желательно начинать с нижнего).
Зачастýю при такой системе монтируют 3 крана (устанавливая третий на обходной трубке) чтобы иметь возможность направить весь поток теплоносителя только через радиатор для максимальной теплоотдачи).

Это уже серьёзное нарушение, которое вполне можно сравнить с кражей чужого имущества. Ведь закрывая "байпас" вы забираете себе тепло, за которое заплатили деньги ваши соседи .
Кроме того, случайно закрыв ещё один (любой) кран, вы остановите циркуляцию теплоносителя по всему стояку. А это не только административно наказуемо и подпадает под крупный штраф, но и может привести к серьёзной аварии (если часть трубопровода находится в зоне промерзания, например выходит на чердак здания).
Даже если подобная схема подключения указана в паспорте прибора (см.Фото-2), то это (во всяком случае при подключении радиатора к системе отопления многоквартирного дома) не правильно.
Если вы устанавливаете отопительный прибор в своём личном коттедже, который обогревается также вашей личной "местной" системой отопления, - это ваше личное дело (хотя в таком случае однотрубная схема подключения малоэффективна и применяется редко).
А вот возможность вмешательства квартиросъёмщика в настройку общего теплораспределения должна быть исключена!

Теперь посмотрите внимательно на фото №-1.
Если не принимать во внимание кран на "байпасе", то в остальном радиатор смонтирован без нарушений. И главное, - выдержан равномерный уклон с подъёмом к верхней трубе.
На первый взгляд кажется что уклон можно было сделать меньше, но в данном случае это не так. Сверху и снизу (от соседей) приходят стальные трубы, которые при подаче тепла (как правило) удлиняются от нагрева на несколько миллиметров каждая. И если при монтаже вывести уклон по минимуму, то после запуска системы он вполне может стать обратным.
Очень важно также предусмотреть наличие этих самых горизонтальных участков труб, не менее 30см (между стояком и "байпасом") для компенсации теплового расширения. Если трýбы между стояком и обходной перемычкой ко ротки, либо их вовсе нет - вся нагрузка пойдёт на "байпас" и соединительные элементы.
А это не только портит внешний вид смонтированной системы но и создаёт реальную угрозу разгерметизации.

Не забудьте, что при вырезке электроинструментом старых труб особое внимание следует уделять защите от искры оконных стёкол, подоконников, декоративного покрытия стен, а также мерам противопожарной безопасности.
Провалившаяся в щель пола либо между стеной и плинтусом искра может обойтись вам очень дорого (особенно при наличии горючего утеплителя, - в домах советской постройки это весьма вероятно). При этом затушить начинающийся пожар просто поливая водой (без вскрытия пола) удаётся очень редко.
Готовая сборка безусловно смотрится гораздо эстетичнее, когда старые трубы вырезаны полностью и точки соединения выведены за границы вашего помещения. Если соседи против, возможна нарезка резьбы ниже уровня пола с вырезом куска доски либо утопление трубы в бетонное основание при наличии технической возможности. Правда в таком случае у вас могут быть проблемы, когда соседи "созреют" менять свои трубы до вашей квартиры.
Так что если у вас нет уверенности что это случится только через много лет, либо нет возможности заставить их оплатить дополнительные работы которые придётся в таком случае проводить у вас , то точку соединения новой трубы со старой лучше оставить снаружи.
Верхнюю трубу (в аналогичном случае) перед нарезкой желательно обрезать по максимуму (2 - 3см от потолка).

* Разумеется, это допустимо только в тех случаях когда труба не нуждается в дополнительной фиксации от возможного проворота.
Желательно также проверить степень износа старых труб (в случае значительного, - резьба может не наре заться (и в любом случае слишком короткий кусок не оставит шанса для перенарезки в случае неудачи)).

Монтаж стальных трубопроводов при помощи сварки в прошлом веке иногда выполнялся трубой не совсем сантехнического диаметра (немного больше и с меньшей толщиной стенки).
Разумеется, приварить можно что угодно, но вот НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ на такой трубе - очень даже непросто (а в случае значительного внутреннего износа и во все невозможно).

Вывести "батареи" из стен.

Если вы проживаете в панельном доме где отопительные радиаторы (а точнее "змеевики") замоноличены в стены, - вероятность их протечки со временем практически стопроцентная. И даже если ничего подобного ещё не случилось, то теплоотдача при такой системе отопления всегда оставляет желать лучшего (тем более, что внутрипанельный утеплитель как правило со временем теряет свои свойства и дом буквально начинает "обогревать улицу").

Как правильно выполнить такую работу?

Во-первых вам может понадобиться разрешение, т.к. речь идёт о внесение изменений в проектную планировку сетей здания - кое-где у нас с этим очень строго, даже если другого выхода нет (особенно когда есть реальная возможность раскрутить квартиросъёмщика на взятку).
Во-вторых отопительную "змейку" в стене при навеске наружного радиатора лучше уже не подключать (кстати, если вы получили официальное разрешение на проведение подобных работ, то именно такое условие в нём и должно быть оговорено).
Ну и в-третьих, - если внутренняя "батарея" всё-же сохраняется, то постарайтесь при установке крепежа для нового радиатора её не пробить.
Каких либо стандартов при помещении стального "змеевика" в панельную стену в то время никто не придерживался. Точнее на бумаге они были, но фактически труба может оказаться смещённой на десятки сантиметров в любую сторону и быть утоплена как очень глубоко, так и выходить на поверхность стены (иногда её даже видно невооружённым глазом).
Здесь можно воспользоваться специальным прибором для позиционирования металлических предметов внутри стен, с помощью которого мы можем отметить подозрительные точки при установке крепежа. В крайнем случае подойдёт обычный небольшой магнит подвешенный на нити длинной около 30см (чувствительность такого "прибора" в общем достаточна для выполнения задачи). Но в таком случае проверка в значительной степени осложняется наличием большого количества стальной арматуры внутри стены.
Сверлить панель по размеченным точкам следует очень осторожно, на малых оборотах (труба в стене пробивается перфоратором очень легко).
Используйте только угловой крепёж и короткие саморезы (оптимальная длина в этом случае - 16мм, бур и закладные ø5мм).
А самым лучшим вариантом будет всё-таки навсегда забыть про "батарею" в стене и подключить только наружный радиатор.

Соединять пластиковый трубопровод с радиатором допускается при помощи неразъёмных резьбовых фитингов (качественная подмоточная герметизация резьбы многократно надёжнее соединения путём обжима резиновой прокладки).

* Конечно в плане удобства обслуживания и возможного ремонта, разъёмное соединение всегда удобнее. Как правило слесари - монтажники ставят разъёмные "американки" под распайку, в которых плоская резиновая (мягкая) прокладка обжимается между металлической и пластиковой частями детали.
К сожалению именно такое соединение является и самым ненадёжным.
Несколько надёжнее будет деталь комплектуемая не плоской, а круглого или цилиндрического сечения прокладкой, частично врезанной в металлическую часть соединения (возможно с проклейкой). Однако в любом случае (особенно первое время после установки) на таких соединениях необходима периодическая проверка плотности затяжки гаек.
Наилучшие в плане надёжности результаты показали разъёмные соединения на которых плотная резиновая прокладка круглого сечения обжимается только металлом (прокладка установлена в кольцевой паз и при этом обжимные поверхности выполнены не плоской а конусной формы).

Новая труба от потолка до верхней горизонтальной отводки радиатора должна крепиться к стене в трёх - четырёх точках. Если-же старая вертикальная верхняя стальная труба по большей части сохраняется, то необходимо её надёжное крепление к стене одним разъёмным металлическим хомутом на шпильке, в нижней точке.

Перед установкой в стену крепёжных крюков надо сделать разметку, для чего новый радиатор примеряется по возможности в точное установочное положение.

* Вариантов горизонтального смещения относительно окна при наличии свободного места может быть много. Например по центру окна или в зависимости от расположения мебели рядом с ним. Хорошим вариантом будет также установка радиатора под открывающейся створкой, для создания тепловой завесы на пути холодного воздуха.
Что-же касается высоты установки, то она (как правило) привязывается либо к высоте горизонтальных выходов стояка (в случае их фиксированного положения), либо к высоте подоконника. Например при высоте проёма от пола до нижней части подоконника 80см, стандартный радиатор (50см между центрами резьбовых выходов) можно установить как на одинаковом расстоянии между ними так и с некоторым смещением вниз либо вверх, принципиальной разницы в этом случае нет.
Никогда не устанавливайте радиатор отопления (водяной либо электрический) слишком высоко (при установке прибора на стену без окна такое возможно), - это приведёт к резкому снижению КПД "батареи" и выпадению низких и дальних участков из зоны прогрева.
Также (за исключением безвыходных ситуаций) не устанавливайте радиатор слишком низко (ниже 10см от уровня пола). Это препятствует нормальной циркуляции воздуха, плюс способствует повышенному запылению теплоотводящего оребрения секций.

Отмечаете карандашом на стене установочное положение отопительного прибора, - высоту верхней плоскости, центр верхней резьбы, отметки межсекционных пазов в которые планируется установка крепёжных элементов (у крайних секций монтаж крепежа обязателен).
Замеряете расстояние смещения установочной точки опорного крюка (примерив к радиатору) вниз от центра верхнего резьбового выхода (либо от верхней плоскости изделия) и наносите установочные отметки для верхнего ряда крепежа на стену, затем размечаете нижний ряд (при помощи рулетки и отвеса).

* Перед забивкой верхнего ряда крюков обязательно примерьте их к новому радиатору (сбоку от крайней секции). На некоторых моделях радиаторов изгиб теплоотводов и расстояние между ними не допускает применение такого крепежа без доработки. Может потребоваться подгибание либо подрезка и обточка крюков.
Следует учитывать также, что даже если крюк "вписывается" между пластинами, то этого может оказаться недостаточно. Необходимо обеспечить возможность снятия с него радиатора не изменяя его наклона, в строго вертикальном положении (особенно важно для верхнего ряда крепёжных элементов).

В противном случае "батарею" при навешивании (либо снятии для регулировки крепежа) будет клинить между верхним и нижним рядами крюков. А это приведёт к повреждению эмали между пластинами теплоотводов и в значительной степени затруднит выравнивание изделия.
Не исключено, что радиатор без дополнительной доработки крепежа в таком случае вообще не получится установить.

В первую очередь устанавливаются два крюка верхнего ряда у крайних секций радиатора (левый и правый). Основная установочная регулировка (точная высота, расстояние от стены, горизонтальность верхней кромки отопительного прибора, параллельность срезу подоконника) выполняется именно на них . Верхние промежуточные крюки выводятся в одну линию по шнуру между ними , и уже затем устанавливается нижний ряд.
Расстояние между верхним и нижним рядами (в точках контакта с радиатором) может слегка отличаться от меж.осевого расстояния, поэтому при установке крепежа следует придерживаться немного меньшего значения (для стандартного алюминиевого или биметаллического радиатора с меж.осевым расстоянием 50см - 50см минус 2 - 3мм), выявляемая при примерке погрешность устраняется подгибанием опорных крюков нижнего ряда.
Только после проверки положения отопительного прибора с помощью отвеса и горизонтального уровня (а также полного отсутствия люфта в опорных точках) радиатор можно считать полностью закреплённым.
После присоединения трубопроводов рекомендуется промазка тонким слоем санитарного силикона (белого цвета либо прозрачным) точек контакта опорных крюков с радиатором.
Если-же вы не можете полностью исключить вероятность нагрузок смещения на радиатор при эксплуатации (например в детской комнате), то этого может оказаться недостаточно. Необходимо закрыть прибор и все соединения защитным экраном, в крайнем случае просто выполнить дополнительную фиксацию обратной стороны "батареи" относительно стены в нескольких точках при помощи монтажной пены (до полного её затвердевания, - только на холодном радиаторе!).

№8

Теперь рассмотрим способы наиболее эффективного подключения прибора при монтаже, т.е. без серьёзных нарушений добиваемся максимальной теплоотдачи от радиатора.
На рис.1 показана принципиальная схема двухтрубной системы отопления до ма с верхней разводкой тепла (верхним розливом), подключение радиаторов боковое. А на рисунке 2 такая-же система, но уже с диагональным подключением.

* Верхний розлив подразумевает заводку магистральной трубы подачи тепла на самый верх (чердачное помещение либо под потолок верхнего этажа).
Общая труба, по которой остывший теплоноситель со всего здания возвращается в котельную ("обратка") проходит по подвалу либо под полом первого этажа.

Итак, - на схеме №1 отопительные приборы подключены диагонально, а на второй - сбоку.
А теперь вопрос, - при каком подключении "батарея" будет греть лучше при той-же температуре теплоносителя?
Не сомневаемся, что 100 человек из 100 ответят, - при первом, диагональном, ведь это очевидно!
Так-ли это? Не совсем. Не всё здесь так просто.
А правильный ответ такой: при рекомендуемой скорости движения теплоносителя в системе (кстати, очень небольшой) обе схемы обеспечат практически абсолютно одинаковые и очень высокие характеристики теплоотдачи.
При слишком малой скорости (например заужено отверстие протока) теплоотдача уменьшится одинаково, если-же скорость циркуляции значительно больше рекомендуемой (например в автономной системе работает циркуляционный насос), - соотношение может меняться (но вовсе не обязательно в сторону диагонального подключения, скорее наоборот).
Почему так, и почему показатели в каждом случае (при оптимальной скорости протока) будут высоки? Причина проста.
Обратите внимание, - на каждом рисунке подача тепла подведена к верхнему патрубку радиатора а отводная труба к нижнему, и это очень важно.
Теперь подробнее.

На рисунке показаны две (абсолютно одинаковые, - за исключением полярности) схемы бокового подключения большого секционного радиатора (двухтрубная система отопления).
Как видим, на рисунке А). радиатор прогревается полностью (до крайних секций), практически по всей площади и его КПД может достигать 95%.
Если-же отопительный прибор подключен по схеме Б), то КПД (например для радиатора из 12 секций) может не доходить и до 40% (фактически нормально будут прогреваться только первые 2 - 3 секции, а эффект от наращивания дополнительных будет близок к нулю).
Так почему-же полярность подключения приводит к таким совершенно различным результатам? А причины здесь две.
Первая, - при нагреве теплоноситель (как правило это вода) значительно увеличивается в объёме, поэтому даже незначительная разница температур приводит к существенному изменению веса одного и того-же объёма жидкости.

* Кстати, именно по этой причине такой прибор как гидроуровень ("водный" уровень, - два прозрачных сосуда с делениями соединённые гибкой трубкой) правильнее считать учебным пособием для уроков физики чем серьёзным измерительным инструментом.
Малейшая разница температур между вертикальными участками гидроуровня приводит к тому, что прибор начинает безбожно врать (и чем больше длина вертикальных участков, тем значительнее погрешность отметки).

Вторая, - как уже было отмечено, теплоноситель в системе центрального отопления движется с небольшой (даже можно сказать - очень малой скоростью), несмотря на весьма высокое давление (как правило гораздо большее, чем давление в водопроводной сети). Связано это с тем, что разница давления между подачей и обраткой минимальна (редко более 2х - 3х%).

* Далёкие от теплотехники люди склонны считать центральную систему отопления в некотором роде гибридом горячего водопровода и канализации. Якобы по одной трубе горячая вода подаётся под напором а в другую вытекает самотёком, и если первую перекрыть то перекрывать вторую никакой необходимости нет и можно смело разбирать трýбы.
Сложно подсчитать, какой именно процент серьёзных аварий в Российском жилфонде приходится на долю такого заблуждения. Но что они есть и их не мало, - это факт.

При подаче теплоносителя через нижний патрубок радиатора горячая вода в более холодной и плотной среде сразу-же всплывает наверх и практически вся тут-же уходит дальше через верхнее соединение (рис.А).
При подаче сверху , лёгкая горячая вода "растекается" по более тяжёлому холодному слою на всей длине отопительного прибора, и по мере прибывания равномерно вытесняется в его нижнюю часть понемногу остывая.
Полагаем, суть ясна - для достижения максимальной теплоотдачи подавать теплоноситель необходимо в верхнюю часть "батареи".

К сожалению в наших городских квартирах наиболее часто встречается однотрубная система отопления, нижний розлив. Нет, конечно из подвала до ма стояки отопления уходят наверх попарно (подача и обратка), но радиаторы при этом подключены к обеим. Т.е. вертикальная труба (стояк) подачи теплоносителя поднимается от подвала до верхнего этажа здания, запитывая на каждом этаже по одному отопительному прибору.
Наверху стояк подачи переходит в "обратку" по которой уже частично остывший теплоноситель опускается опять до подвала, по пути запитывая соседний ряд радиаторов каждый из которых как правило находится уже в другой комнате, а то и в другой квартире. Температура последней "батареи" в такой цепочке зачастýю близка к температуре воздуха в помещении.
В советское время, когда топливо никто не экономил и до "батарей" в квартире было не дотронуться, - недостатки такого подключения были не очень заметны. Тем более что регулировочная арматура на радиаторах и байпасы тогда ещё были в рабочем состоянии (как ни плох был советский ЖЕК с обленившимися и обнаглевшими пьянчугами - слесарями, но всё-таки «в отличии от большинства современных управляющих компаний» со своей работой «пусть и на троечку» но он справлялся).
В наше время работой отопительной системы с таким подключением жильцы как правило недовольны всегда.
Во-первых недотопом сейчас никого не удивишь (кое-где он уже считается нормой).
Во-вторых серьёзного контроля за элементами общедомовой системы центрального отопления, в квартирах жильцов сейчас практически нигде нет. Везде неприкосновенность жилища и частная собственность, - хозяева и квартиросъёмщики произвольно "рационализируют" схему подключения своих радиаторов.

Приведём пример такой "рационализации" в одной квартире для однотрубной системы отопления пятиэтажного здания.

В периоды недотопа хозяин квартиры (А) замечает что условия проживания стали значительно прохладнее чем раньше, а у радиатора нормально прогреваются только первые секции.
И вот он вырезает "байпас", наращивает дополнительные секции и меняет схему подключения на диагональную.
В итоге у него опять жарко и постоянно открыты форточки.

* Кстати, обслуживающим организациям, контролёрам теплосети и соседям следует обращать на это внимание. Как правило, необходимость постоянной дополнительной вентиляции днём и ночью - верная примета нарушения квартиросъёмщиком схемы теплораспределения.

На долю-же остальных девяти квартир (Б - К) остаётся гораздо меньше тепла чем теперь потребляет одна квартира (А).

В принципе наладить и отрегулировать работу любой отопительной системы вполне возможно (например путём шайбирования).
Но такая регулировка должна выполняться только специалистами обслуживающей организации с последующей пломбировкой настроечных узлов исключающей вмешательство квартиросъёмщиков в общую часть системы (до запорных кранов на входе радиатора).
А дальше совершенно безразлично как он подключит свой радиатор (сверху, снизу, сбоку или по диагонали), абсолютно не важно будет ли это пятисекционный радиатор или он нарастит его до пятидесяти секций, ничего страшного не произойдёт и в случае некачественного подключения с заужением протока.
Любые отклонения от проектного, рекомендуемого или оптимального подключения могут нанести ущерб только самомý квартиросъёмщику - "рационализатору" а на теплоснабжении соседей это никак не отразится.

Допустим, вы проживаете в многоквартирном доме на верхнем этаже с однотрубной системой отопления, где к эксплуатации общего имущества относятся строго (в наше время это как правило ТСЖ). Если ваш радиатор последний в цепочке "подачи", то следующий за ним (на "обратке" - у соседей) отдаст тепла гораздо больше вашего (именно потому, что теплоноситель к нему подходит с верхнего патрубка).
Как быть в таком случае, - устроить "перехлёст" с воздухоотводчиком - автоматом?
Ни в коем случае. Такая сборка в открытом исполнении во-первых смотрится (мягко говоря) несколько странно, но даже если трубы зашиты в стену - это может создать проблемы для обслуживающей организации при пусконаладочных работах в системе.
Кроме того целесообразность применения на радиаторах воздушного клапана - автомата в большинстве случаев сомнительна.
Конечно очень хорошо, когда какой-то прибор берёт на себя наши заботы и мы можем больше об этом не думать. Но давайте исходить из реальных условий. А реальность такова, что большинство подобных механизмов не отличаются компактными размерами и высокой надёжностью.
Установка стандартного воздухоотводчика - автомата вряд-ли улучшит внешний вид радиатора в целом, скорее наоборот (тем более, что абсолютное большинство таких "автоматов" более-менее надёжно работают только в вертикальном положении). Кроме того он (как правило) значительно выступает за "габариты" прибора и может быть случайно повреждён.
Автоматические воздухоотводчики зачастýю очень чувствительны к загрязнённости теплоносителя, - песчинка либо соринка попавшая в клапан может привести к постоянной утечке, и это не смотря на наличие защитной сетки (если она вообще предусмотрена конструкцией).
К чему (со временем) может привести загрязнённость такой сетки, - понятно без пояснений. Конечно, эту проблему можно решить путём установки дополнительного фильтра, но внешний вид такой конструкции будет ещё хуже.

* Воздухоотводчик - автомат (с надёжным фильтром) желательно устанавливать в самой верхней точке отопительных систем зданий при наличии технического этажа.

Очень многие производители алюминиевых радиаторов рекомендуют его установку на каждый отопительный прибор. На тот случай, если вы забудете что герметично закрывать его недопустимо - выделяющемуся газу было куда уходить.

* Именно по этой причине к установленному воздухоотводчику - автомату запрещено подносить открытый огонь. Возможные последствия могут оказаться значительно серьёзнее чем разрыв от давления газа.

Подобные рекомендации (на всякий случай) похожи на совет поменять коврик за порогом на поролоновый матрац (ведь если вы случайно споткнётесь, - мягче будет падать). Кроме того, точка установки воздухоотводчика фактически не является самой верхней точкой радиатора. Поэтому его защитные функции в этом случае весьма сомнительны (при 100% заполнении). А проработавший какое-то время в системе отопления радиатор всегда заполнен на 100%, даже если это изначально было не так (любой свободный газ проточным теплоносителем быстро поглощается).
Регулировочная настройка воздухоотводчика - автомата редко идёт защищённого типа (хотя-бы под отвёртку) - как правило это колпачок, который откручивается (и закручивается) очень легко. Даже ребёнок может это сделать (после такой "регулировки" воздухоотводчик скорее всего перестанет работать в автоматическом режиме, возможны и более серьёзные последствия).
Поэтому мы предпочитаем не ставить такие воздухоотводчики на квартирные радиаторы вообще (за исключением отдельных случаев когда "батарея" является верхней точкой системы и целиком спрятана за защитный экран).
На радиаторы открытого исполнения лучше устанавливать простые малогабаритные воздухоотводчики (воздух через них стравливается при помощи обычной плоской отвёртки либо специального ключа).

1). Малогабаритный воздухоотводчик (ø резьбы 3/4 дюйма).
2). Малогабаритный воздухоотводчик (ø резьбы 1/2 дюйма).
3). Воздухоотводчик автомат (ø резьбы 1/2 дюйма).

На отопительные приборы которые находятся в верхних точках системы, - установка воздухоотводчика обязательна (при этом следует иметь в виду, что если уклон трубопроводов по этажам выполнен не правильно, то от любого стандартного воздухоотводчика при запуске пользы будет мало - вместо него лучше установить обычный шаровый кран надёжного производителя).
Если трубы уходят выше (через перекрытие) к соседям или на технический этаж, - на ваше усмотрение. Особой необходимости в установке "воздушника" здесь уже нет (он может пригодиться вам только для проверки состояния отопительной системы, - т.е. наличие давления теплоносителя).

Иногда возможность такой проверки может оказаться очень полезной.
Возьмём к примеру такой случай: на третьем этаже типовой пятиэтажки шабашники заменили два старых радиатора на алюминиевые, причём подключение выполнили металлопластиковой трубой ø20мм с максимально возможным изгибом при помощи внутренней пружины.

Место изгиба жёстко фиксировано, поэтому через какое-то время пошли поперечные трещины внешнего слоя металлопластика (если оставить всё как есть, - до аварии недалеко).
На этот раз хозяин приглашает наших специалистов и заказывает платное отключение в обслуживающей организации. А так-как мастерский участок находится в этом-же здании то всё проходит оперативно, мастер рапортует что всё отключено - можете смело работать.
Наш слесарь приступает к замене трубопроводов первого радиатора, - предварительно открыв воздухоотводчик для проверки состояния отключения. Всё в порядке, давления нет.
Закончив эту работу переходит к следующему радиатору, - воздухоотводчик на нём НЕ УСТАНОВЛЕН.
Радиатор холодный (но отопительный сезон только-что закончился, так-что это не показатель), поэтому слесарь информирует хозяина о том что проверить состояние отключения нет возможности и демонтаж в случае чего - под его ответственность. Хозяин даёт добро без малейшего сомнения, мотивируя тем что мастер обслуживающей организации гарантировал нормальное отключение.
Слесарь приступает к разборке, между делом объясняя хозяину что гарантия отключения и само отключение - это не одно и то-же. Что слесаря управляющей компании могли и забыть отключить, а могли и отключить - но не то.
В общем, объясняет он всё это а сам спокойно крутит, ведь первый радиатор действительно был отключен, течи при разборке не наблюдается (да и ответственность не на нём - можно немного и расслабиться). Не успевает он выкрутить соединение до конца, как его выбивает давлением и мы имеем серьёзную аварию. Конечно она была быстро устранена и соседи снизу не пострадали (но недавно сделанный ремонт, новая мебель и системный блок компьютера водой окатило прилично).
Позвонили мастеру участка, объяснили ситуацию, договорились о встрече (благо идти недалеко).
Приходит он, и приносит висячий замо к с перепиленной дужкой. Дескать, кто-то из жильцов спилил замо к и запустил отопление - поэтому и авария, а управляющая компания не при чём.
Какой может быть самовольный запуск, - ведь все радиаторы холодные? Да только попробуй теперь докажи, что причина аварии - ошибка слесарей обслуживающей организации (как и то, что замо к от подвального помещения по всей вероятности только-что перепилен ими-же в мастерской...).
Теперь о том, почему в этом случае до последнего момента не наблюдалось никакой утечки при разборке (не смотря на полное давление в системе).
А причина проста , - герметизирующая подмотка само-собой всегда "мотается" на наружную резьбу, но вот при разборке зачастýю остаётся на внутренней.
Именно по этой причине, утечки (даже капельной) может не наблюдаться до последней секунды.

* Не прилагайте значительных усилий при установке малогабаритного воздухоотводчика на радиатор (возможно внутреннее повреждение, - при любом подозрении на такую возможность деталь следует заменить!).
После стравливания воздуха винт закрывайте осторожно (до прекращения течи и лёгким дополнительным поджимом для надёжной фиксации, - ни в коем случае не затягивайте винт "до упора"!).

Итак, как мы можем "заставить" радиатор отопления прогреваться полностью, до крайних секций. Хороший вариант для систем отопления с нижней (проблемной) подачей теплоносителя - диагональное подключение (рис. А). Однако более-менее прилично такая система выглядит только в том случае, если подающая и отводящая теплоноситель трýбы находятся с противоположных сторон "батареи" и "байпас" проектом не предусмотрен.
А если нет? Ведь в наших квартирах трýбы как правило проходят с одной стороны.
Обычно в таких случаях для диагональной запитки прибора нижнюю трубу пускают под радиатором (рис. В), что безусловно загромождает конструкцию а в некоторых случаях просто невыполнимо.
Но есть и другой, гораздо более эстетичный способ такого монтажа, это - (рис. С) внутреннее диагональное подключение.
Как показано на рисунке, от впускной резьбы через нижнюю часть радиатора (сквозь радиаторные ниппеля ) проходит металлопластиковая трубка ø16мм (труба ø20мм как правило уже не проходит и даже частичное сплющивание трубы не помогает, так-как ниппеля на стыках секций повёрнуты под самыми различными углами).

* Для сохранения нормального протока теплоносителя внутрь м/п трубки что-либо вставлять недопустимо.

На схеме для наглядности показано, что конец трубки немного не доходит до дальней точки радиатора (оставлен проход для теплоносителя).
На самом-же деле металлопластиковая труба должна доходить до самого конца и слегка упираться в заглушку.
Нормальный проток обеспечивает специальная подготовка концов трубы на входе и выходе.

* Со стороны входа вырезается (например, - ножницами для пластика) половина диаметра трубы на необходимую длину и в нужной точке подрезается с разворотом, - для ограничения глубины установки (после заводки наконечника внутрь разъёмного соединения до ограничителя, граница выреза должна выступать примерно на 5мм за крайнюю точку резьбы футорки, - см. фото).
На выходе у трубы также вырезается половина диаметра (на длину около 5см), при этом её наконечнику следует придать форму "ласточкин хвост" (см. фото).
На полностью смонтированном радиаторе оба выреза должны быть направлены вниз.

Теплоотдача при таком подключении практически ничем не отличается от "классической" диагональной (при этом, такая "модернизация" радиатора совершенно незаметна).

Не забывайте также о том, что даже отличные характеристики теплоотдачи отопительных приборов могут свести на нет высокие теплопотери помещения.
В условиях возможности недотопа очень важно чтобы в квартире были установлены современные окна и двери (желательно двойные). Очень неплохим вариантом будет также дополнительное утепление "уличных" стен. Это устройство фальш - стены с утеплителем (желательно пенопластом либо другим аналогичным материалом).

* Утепление мин.ватой только с дополнительной пароизоляцией! Без герметичной упаковки брикетов её допускается закладывать только во внутренние перегородки - для звукоизоляции, в противном случае на границе холодной стены и тёплого помещения она быстро отсыреет.

Устройство фальш - стены вокруг оконного проёма кроме того позволяет скрыть дефекты капитальной стены (а как мы знаем, идеального качества стен в наших квартирах не бывает).
Однако зачастýю при этом непосредственно за "батареей" фальш - стену не строят, оставляя под неё нишу в конструкции.
Почему так делается?
Ну, во-первых радиатор в нише смотрится (как правило) гораздо лучше чем на плоской стене. Во-вторых, для утопленного в стену отопительного прибора существенно снижается вероятность случайного повреждения. Да и подвеска "батареи" на прочную стену гораздо надёжнее чем например, на гипсокартонную конструкцию.
И мало кто учитывает, что через этот небольшой участок стены квартира теряет гораздо больше тепла (на "обогрев улицы"), чем через всю остальную стену (даже без утепления).
Но и при монтаже радиатора на "тёплую" фальш - стену, - значительный процент выделяемой энергии уйдёт через неё в виде инфракрасного (теплового) излучения радиатора.

* Гипсокартон, фанера и любой утеплитель в той или иной степени проницаемы для инфракрасного излучения.

Однако даже при монтаже отопительного прибора в нишу, потери тепла реально сократить многократно при помощи оклейки участка стены специальной отражающей теплоизоляцией (см. Фото).

Такая изоляция выпускается (как правило) в рулонном исполнении и продаётся метражом. Наклеивается на стену отражающей (фольгированной) стороной к радиатору.

№9

Запуск системы.

Если вы заказывали отключение в обслуживающей организации, то и запустить систему - их обязанность (никакой дополнительной оплаты за это взиматься не должно). А вот что обязательно следует сделать вам, - так это проверить все соединения на предмет возможных утечек (если наращивался радиатор - на соединениях секций, а также резьбовые, паяные, и обязательно разборные соединения внимательно просмотрите и прощупайте со всех сторон).
Если самая верхняя точка участка системы находится в вашей квартире, - "стравить" воздух после подачи давления вам также будет лучше самостоятельно.

На этом мы пока закрываем тему "установка радиаторов".

* Ещё раз напоминаем, - отключать заполненный водой исправный радиатор перекрывая оба крана (вход и выход) на длительный срок НЕДОПУСТИМО! Взорвётся.

Трубы классифицируются по большому количеству признаков, основные из них перечислены ниже:

Материал, из которого они изготавливаются:
- металлические;
- железобетонные;
- полимерные.
По способу производства:
- шовные;
- бесшовные.
По форме сечения:
- круглые;
- квадратные;
- прямоугольные;
- другие формы сечения.
По назначению и условиям работы:
- для высокого давления;
- для низкого давления.

Эта упрощенная схема минимально показывает большое семейство данного изделия, а также его широкое применение.

Главная задача соединения труб — получение шва, который будет герметичным, долговечным, надежным. Они делятся на два вида: разъемные и неразъемные:

Разъемные соединения:
- резьбовые;
- фланцевые;
- раструбное.
Неразъемные соединения:
- сварочное;
- склеивание;
- раструбное;
- прессование.

В зависимости от условий работы, материала, геометрических размеров определяют лучший способ соединения.

Резьба

Резьбовые соединения являются одними из самых древних. Используются они только на круглых трубах. По направлению кручения различают правую и левую резьбу. Вторая используется редко, только в специальных случаях.

Данный вид стыка пригоден для воды, газа, нефтепродуктов.

Сами концы скручиваются с помощью дополнительных деталей муфт фитингов.

Муфты бывают обычные с внутренней резьбой с двух сторон. А также бывают комбинированные, с одной стороны внутренняя, с другой – наружная.

Резьбовое соединение стальных труб

Фланцевое соединение

Широко применяемый способ во время монтажа трубопроводов различного предназначения. Соединение происходит с помощью двух фланцев, приваренных к двум трубам и скрепленных болтами.

Также этот вариант удобен для подключения к оборудованию, механизмам.

Раструб

Применяется для водоснабжения, канализации.

Склеивание труб

Такой способ используют для стыковки двух разнородных металлов.

Очень удобен этот способ там, где тепловые воздействия недопустимы.

Стоит отметить, что чаще склеивают пластиковые, а не металлические трубы.

Прессование

Редкий способ получения соединения. Используется для медных труб, которые работают с агрессивными средами. Такие системы можно увидеть в холодильных установках.

Сварочное

Сварочное соединение самое надежное. Его используют для получения герметичных швов на трубопроводах большого диаметра предназначенных для газа или нефтепродуктов.

Подробное описание каждого способа

Резьбовое

Выполнятся несколькими способами, самый распространенный — сгон.

Выполнить эту работу помогут такие инструменты:

Трубный, гаечный ключ.
Муфта с внутренней резьбой.
Уплотнители для герметизации. Может быть: пеньковая веревка, лента ФУМ или герметик.
Контргайка.

Две трубы имеют наружную резьбу . Наносим на них герметик. На одной длина резьбы больше чем на другой. Туда где больше витков накручивается гайка, до конца. Потом муфта. Затем накручиваем её на вторую часть, походу скручивая с первой. Когда муфта перестанет накручиваться, подпираем контргайкой. Затягиваем ключами, осторожно, что бы ни лопнула муфта.

Фланцы

Для фланцевого стыка потребуется:

два фланца;
паронитная прокладка;
болты, шайбы, гайки;
ключи;
ручная дуговая сварка;
уровень.

Надо приварить фланцы. Не допускать смещения, они должны быть в одной плоскости.

Ловим с помощью уровня горизонталь. Прикручиваем два болта в верхние отверстия. Надеваем деталь на край тубы, так чтобы болты были вверху. Ставим на них уровень и ловим положение пузырька между полосок посередине. Когда поймали, делаем прихватку сваркой на верхней точке. Горизонтальная плоскость готова.

Переставляем уровень, в вертикальное положение, прислонив его к зеркалу фланца. Ловим уровень, слегка регулируя нижний конец фланца который еще не прихвачен. Установив вертикал, поставили вторую прихватку. И затем еще две получив четыре равномерных участка.

Затем сварщик обваривает фланец с двух сторон. Аналогично проделываются манипуляции со второй трубой.

После сварки получим две трубы, которые можно соединить. Снизу в отверстия просовываем четыре болта, немного закручиваем. Делаем зазор, вставляем прокладку. Вставляем еще четыре болта, все закручиваем.

Подклейка

Этот способ в металлических деталях применяется очень редко. Сам процесс не требует особого навыка от человека, но занимает очень много времени.

Для этой работы требуется:

клей. БФ-2 или 88Н или ЭДП;
кисточка.

Перед тем как клеить детали сначала наносят первый слой на их поверхности и дают обсохнуть. Этот слой будет скрепляющим. У каждого клея в инструкции написано время сушки. Дальше мажут второй слой и детали укладывают под пресс на сутки и даже более. Все зависит от клея.

После зачистить шов от подтека клея.

Обжимные соединители для стальных труб

Сварочный процесс используется практически во всех состыковках металлических труб.

Для того чтобы получить шов применяют такие способы сварки, как:

газовая;
электродуговая;
контактная.

Газовая сварка служит для получения неразъемных соединений в трубах малого диаметра с минимальной толщиной.

Сваренная таким способом, она может проводить и воду. Главное после сварки провести испытания швов на герметичность.

Пост газовой сварки состоит:

баллона кислорода;
ацетилена;
резиновых шлангов;
горелки.

Контактная сварка мало применяется. Больше этот способ зарекомендовал себя в .

Самый ходовой способ получения неразъемных соединений электродуговая сварка, делится:

ручную
полуавтоматическую в среде защитных газов

При строительстве трубопроводов соединения получают только сварочным путем. Важной частью является подготовка стыка к сварке.

Труба должна соединяться с другой:

без переломов и смещений;
стык должен быть зачищен;
сделать фаску;
выставить зазор 1-3 мм.

Необходимое оборудование для сварки:

электроды;
источник питания (трансформатор или выпрямитель);
кабеля;
средства индивидуальной защиты сварщика спецовка, рукавицы, щеток.

Пайка полиэтиленовых труб встык и с помощью электромуфты

Раструб

Данный вид соединения получил широкое применение в чугунных трубах для нефтегазодобывающей промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве. Один из самых простых вариантов неразъемных стыков.

Основным процессом получения стыка является заделка зазора между раструбом и поверхностью конусной трубы. Для этого используется цементный материал.

Сначала в раструб вставляют ответную трубу и потом уплотняют конопаткой, герметичный материал. После разводят раствор цемента плотно чеканят им зазор.

Для заделки раструба применяют цемент марки 300-400, который тщательно перемешивают с водой в пропорции девять частей цемента на одну часть воды. Раструб заполняют цементным раствором с помощью совка и начеканивают чеканкой до тех пор, пока последняя не начнет отскакивать от цемента.

Прессование

Этот способ получения неразъемного шва стал нужным при соединениях малого диаметра из цветных металлов. Обычная электродуговая сварка не способна по своим техническим параметрам сварить такие металлы, поэтому в этом случае нашли другой подход.

Для того чтобы выполнить сварку, нужно подготовленный конец вставить до упора в фитинг. Потом обработать его поверхность ручным или гидравлическим прессом.

Для состыковки таких тонкостенных труб цветного металла используют пресс-фитинги с обжимными гильзами. Они выполняют обжим во внутренней части трубы, а наружные уплотнители обеспечивают стыку герметичность.

Преимущества и недостатки каждого способа