1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Подключение слива стиральной машины к канализации – это не самый трудоемкий процесс, который в конечном итоге сводится к выполнению всех операций, описанных в инструкции к машинке. Стиральная машина относится к довольно капризным устройствам, поэтому правила ее установки и эксплуатации должны соблюдаться, иначе конструкция не будет функционировать. Из данной статьи можно будет узнать, к канализации.
Выбор места для стиральной машины
Чтобы стиральная машинка работала правильно, ее нужно надлежащим образом устанавливать. Важным параметром, который должен рассматриваться еще до установки устройства, является подходящее место, на которое можно смонтировать машинку.Существуют следующие варианты размещения машинки:
- стандартный вариант, согласно которому стиральная машина устанавливается в ванной комнате;
- нередко можно увидеть стиральные машины на кухне: такое расположение существенно упрощает взаимодействие с устройством, да и с точки зрения свободного пространства это решение является выгодным, поскольку в старых домах ванные комнаты имеют небольшую площадь;
- третий вариант подразумевает установку стиральной машинки в прихожей, и в этом есть определенный смысл, особенно при наличии заранее подведенных коммуникаций. К тому же, находящаяся в прихожей машинка никак не влияет на свободную площадь кухни или ванной.
Установка стиральной машины
Когда место для устройства выбрано, можно приступать к подготовительным работам. Сначала нужно снять упаковку с машины, для чего нужно извлечь транспортировочные и крепежные элементы, которые надежно удерживают конструкцию в неподвижном положении. Когда транспортировочные болты откручены, барабан стиральной машины повисает на своих пружинах, что является его рабочим состоянием.
Подключение слива стиральной машинки к канализационной трубе предусматривает закрытие транспортировочных отверстий специальными заглушками, которые идут в комплекте с устройством. Специалисты не советуют тестировать машину в неподготовленном состоянии, поскольку зафиксированный неподвижно бак обязательно будет поврежден, после чего машинка просто перестанет работать.
Как подключить слив к канализации
Осуществляя подключение сливного шланга стиральной машины к канализации, необходимо учитывать следующие факторы:- Устройства, не оборудованные обратным клапаном, нужно монтировать с соблюдением уровня уклона выпускного шланга. Этот показатель всегда указывается в инструкции к машинке, поскольку несоблюдение данного правила приведет к неправильной эксплуатации устройства.
- Подключить сливной шланг стиральной машины к канализации можно только тогда, когда приобретен специальный сифон. Необходимость установки этого элемента обуславливается тем фактом, вода из машинки может протекать. Если надежно соединить систему водоотвода с раковиной, то вероятность возникновения подобной проблемы будет сведена к нулю (прочитайте также: " ").
- Сливной шланг стиральной машины нередко выводится прямо на стенку ванны или раковины (прочитайте также: " "). Так делать можно, но нежелательно: шланг может в любой момент «соскочить» с бортика, в результате чего вода начнет поступать на пол. Профессионалы рекомендуют создавать стационарный слив со стиральной машины в канализацию, и тогда конструкция будет в достаточной степени надежной, ведь временных элементов в ней не будет.
- Когда все элементы конструкции подключены, необходимо проверить выпускной патрубок на предмет наличия перегибов. Высота слива стиральной машины в канализацию должна составлять не менее 80 см. Соединение шлангов лучше всего осуществлять при помощи переходников с хомутами.
Подключение к водопроводу
Для подключения машинки к водопроводу используются гибкие шланги, имеющие диаметр ¾ дюйма. Удлинение шлангов обычно осуществляется манжетами, которые увеличивают плотность соединения элементов конструкции. Существует две основных схемы подключения стиральной машинки к водопроводной системе: через отдельный вентиль или посредством смесителя воды (детальнее: " ").Подключение слива стиральной машины к канализации напрямую с использованием отдельного вентиля для водопровода предусматривает выполнение следующих действий:
- в системе водопровода нарезается резьба, которая и будет служить место для установки вентиля. Когда очередная стирка закончена, этот вентиль необходимо закрывать. Как показывает практика, при подключении машинки стоит оборудовать водопровод запорной арматурой с шаровыми кранами, чтобы устройство можно было в любой момент исключить из системы (например, для ремонта);
- чтобы в барабан не попадали мелкие сорные частицы, его необходимо оборудовать фильтрующей сеткой, которую нужно регулярно чистить;
- подача воды в машинку может осуществляться разными методами: например, забор воды может осуществляться из каналов, подведенных к сливному бачку или смесителю, для чего применяются тройники, или же под машинку создается отдельное ответвление водопроводной системы;
- желательно использовать шланг максимальной длины, чтобы была возможность подключать к впускному каналу машинки линию водопровода, подведенную к смесителю.
- во-первых, такая конструкция, по сути, является временной, и лучше будет выполнить слив стиральной машины в канализацию напрямую;
- во-вторых, достоинством такого подключения является его быстрота: на всю работу может уйти всего пара минут;
- в-третьих, машинка при таком подключении будет напрочь защищена от протеканий в рабочее время, поскольку постоянный путь для подачи воды отсутствует.
Установка машинки по уровню
Перед тем, как сделать слив стиральной машины в канализацию, нужно выставить ее по уровню. Соблюдение уровня очень важно, поскольку этот показатель напрямую влияет на величину вибрации стиральной машины. Если напольное покрытие изначально установлено неровно, то выровнять ситуацию можно при помощи регулируемых ножек. Зачастую многие домовладельцы используют различные подставки, чего делать не стоит: такая «искусственная» устойчивость может пошатнуться в самый неподходящий момент.
Завершив выравнивание машинки, нужно проверить ее на устойчивость. Для этого нужно поочередно нажать на каждый из ее углов: если хотя бы с одной стороны машина будет проседать, то ее необходимо выравнивать снова до тех пор, пока она не будет стоять ровно.
Подключение к электросети
Подключая машинку к электричеству, порядок действий будет выглядеть так:- сначала нужно заземлить распределительный щит при помощи шины с сечением выше 3 мм;
- для подключения необходимо использовать розетку, имеющую три провода – фазы, нуля и заземления;
- провод заземления должен быть надежно изолирован. Профессионалы говорят, что подключать этот провод к различным коммуникациям или бытовым приборам нельзя, поскольку это может привести к очень неприятным последствиям.
Тестирование системы
После установки всегда нужно проверять, как работает слив воды из стиральной машины в канализацию.При проверке стиральной машины на работоспособность учитываются такие факторы:
- бак должен наполняться водой за указанное в технических характеристиках время;
- система должна быть герметичной: любые протечки говорят о необходимости переделки конструкции;
- барабан машины должен крутиться;
- нагрев воды осуществляется через 5-7 минут после ее набора;
- слив должен нормально функционировать;
- машинка должна выполнять любую функцию из числа заявленных в инструкции;
- наличие посторонних звуков говорит о неправильной установке или наличии неисправности.
Заключение
В этой статье было подробно описано, как подключить слив стиральной машины к канализации своими руками, рассмотрены вопросы подключения машинки к коммуникациям и некоторые технологические аспекты. Если машинка будет устанавливаться с соблюдением всех указанных в инструкции требований, то проблем при ее работе не будет.
Автоматическая стиральная машина является техникой первой необходимости в каждом доме, и отказываться от такого цивилизованного блага ни одна хозяйка не будет. В этой статье для вас подробно расскажем,как своими руками без помощи специалиста подключить стиральную машину к канализации.
Итак, приступаем к рассмотрению вопроса: как подключить стиральную машину к канализации? Поверьте, выполнить эту работу самостоятельно очень просто.
Подключение машины стиральной к системе канализации
Вы должны знать, что модели машин автоматического цикла относятся к сложным бытовым приборам. Для ее функционирования ее подключают к электропитанию, водопроводу и системе канализации. Каждый вид коммуникаций наделен своими тонкостями соединения. Давайте рассмотрим подробнее.
Обратите внимание ! Перед установкой стиральной машины вытащите с задней стенки агрегата транспортировочные болты. Их может быть 3-4 штуки (в зависимости от модели).
Они устанавливаются для предотвращения биения и вращения барабана при доставке. Они зафиксированы крепко, поэтому если не выполните это действие, включенная машина может выйти из строя.
Посмотрите на видео как правильно подключить машину-автомат к канализации. Если будете транспортировать машинку еще раз (к примеру, при переезде) обязательно зафиксируйте барабан снятыми прежде транспортировочными болтами.
Важно! В комплекте к машинке также должны прилагаться специальные пробки, они предназначены для закрытия отверстий на задней панели после изъятия заглушек.
Установите автомат-машину на ровную поверхность, явных перепадов и уклонов быть не должно, чтобы она не «ушла» в процессе работы с отведенного ей места. Во время отжима белья будет функционировать центрифуга, которая за счет больших оборотов приводит машину в действие вибрации.
Для определения ровной горизонтальной поверхности используйте строительный уровень. При необходимости подкручивайте (регулируйте) ножки аппарата. Этот процесс очень простой, так как все четыре ножки имеют резьбу, поэтому процесс их регулировки относится к самому простому в подключении машинки к канализации.
Подключение к электропитанию
Чтобы подключить машинку к электропитанию понадобится трехжильный медный кабель, сечением 2,5 мм. Очень хорошо, если есть возможность»запитать» машинку через отдельный выход на 16 амперном щитке. Посмотрите на рисунок, чтобы разобраться в схеме подключения.
Важно! Подключите заземление, не пренебрегайте эти советом. Если у вас нет возможности «запитаться» от отдельной линии щитка, включите в розетку вилку от машинки через устройство УЗО — устройство защитного отключения. Оно сработает в аварийной ситуации и своевременно отключит ваш бытовой прибор от сети.
Самостоятельное подключение машины-автомат к трубопроводу
Подключать машинку нужно к трубопроводу с холодной водой, так как в процессе работы машина нагревает воду самостоятельно.
Как правило, для соединения с водопроводом в комплект входит очень короткий шланг, заранее позаботьтесь об этом недочете и купите новый шланг нужной длины.
Диаметр квартирных труб — ? дюйма, а соединения шланга диаметром? дюйма. Поэтому предварительно купите специальный тройник с затвором. Посмотрите на рисунок и разберитесь, как подключится к системе через него.
Во многих квартирах машину устанавливают на кухне или в ванной комнате. Поэтому просто найдите соединение водопровода и смесителя, вставьте туда этот элемент.
Водопроводное соединение должны быть качественным без протечек, поэтому во время работы применяйте пасту, лен, или фумленты.
Полдела сделано, машинка подключена к водопроводу. На некоторых моделях машин установлена система Аква-Стоп, благодаря которой если машинка не работает, перекрывается подача воды в агрегат.
Как подключить канализационную систему?
На последнем этапе подключим канализацию, и приступим к эксплуатации аппарата. Выполнить подключение можно несколькими методами.
- Самый элементарный вариант сливной шланг направить в унитаз или ванну. Хотя он является не очень удобным.
Например, чтобы воспользоваться унитазом необходимо будет снять шланг, часть воды в нем все равно остается и, вероятнее всего, прольется на пол. Также ситуация и в ванной, ведь при циркулирующей машинке душ принять не получится. Вас же смущает грязная вода, сливающаяся прямо на ноги?
- Лучше подключить слив стиральной машины сразу в канализацию. Фиксируется сливной шланг к ванной или унитазу специальной скобой.
Сливной шланг так же, как и водопроводный может оказаться недостаточной длины, но это не проблема ведь продается такое «нехитрое приспособление» в любом хозяйственном магазине.
- Закрепите сливной шланг на задней панели машинки высотой80 см, для лучшего функционирования насоса машинки.
- Дальше соедините шланг с сифоном.
- В нашей ситуации соединение выполняем быстро и достаточно просто, так как соединение в сифоне калиброванного типа. Прямое подключение сливного шланга с канализацией через специальный переходник.
Идентичным является процесс подключения посудомоечной машины.
Правильное подключение стиральной машины к канализации и водопроводу обеспечат нормальную работу оборудования и качественную стирку. Способ соединения определяется расположением поблизости раковины с сифоном или трубы канализации. Можно просто бросить конец шланга в ванну или унитаз. Чем быстрее и проще делается отлив, тем больше проблем он создает. Установить сифон и подключить машину к канализации при правильном выполнении работ по силам любому.
- свободное вытекание воды со шланга;
- герметичность стыков;
- защита от попадания запаха с канализации в машину;
- затвор от обратных переливов.
- через сифон с отводком;
- тройник под сифоном;
- напрямую в трубу канализации;
- слив в раковину.
Условия правильного подключения
Стиральная машина хорошо функционирует при правильном подключении не только к источнику питания и водопроводу. Большое значение имеет нормально работающий слив без засоров и переливов. Чтобы подключить стиральную машину к канализации, необходимо запастись инструментом и купить некоторые детали.
Соединение машинки с отливом должно отвечать следующим требованиям:
При попадании воздуха с канализации в стиральную машину к запаху ароматизатора моющих средств добавится амбре туалета. В многоквартирных домах возможен перепад давления в системе канализации. Без специального затвора со стиральной машины может принудительно вытягиваться вода, нарушая работу датчика уровня воды и программного блока.
В зависимости от расположения стиральной машины относительно раковины и системы канализации возможно подключение отлива:
Каждый способ имеет свои особенности. Сложность работы зависит от материала трубопроводов.
Подключение к сифону под раковиной
Технически правильно и просто подсоединить отлив к канализации под раковиной. Вода напрямую стекает в трубу.
В случае перепада давления в системе канализации через отверстие раковины поступает воздух. Петля их гофры или обратный клапан не позволяют запахам попасть в машину.
Пластиковый сифон с отводком
Оптимальный вариант - подсоединить шланг отлива под расположенной рядом раковиной. Используется специальный сифон с ответвлением и редукция 55/22 мм – резиновый переходник, обеспечивающий герметичное соединение бокового патрубка сифона с диаметром 55 мм и шланга слива машины диаметром 22 мм.
При удалении машины от раковины более чем на 2 метра используется удлинение гофрированным шлангом на 32 мм. Гофра продается с готовыми соединениями через каждые 50 см. Редукция в этом случае покупается 55/32 мм. Соединение трубок отлива и удлинения правильно сделать через обратный клапан со штуцерами разного диаметра. Он пропускает воду только в одном направлении. Устанавливать его надо по стрелке от машины к сливной трубе. При покупке необходимо выбирать вход на 22 мм и выход клапана 32 мм. Если в сифоне имеется свой обратный клапан, то можно соединять шланги без дополнительных приспособлений. Чтобы сделать слив своими руками совсем без клапана, надо создать воздушный затвор – поднимать сливной шланг на высоту 50 см и опускать до пола. Тогда воздух с канализации не попадет в машинку.
В моделях марки Bosch и некоторых других сливной шланг уложен петлей под задней крышкой машины. В таких случаях можно проводить гофру ровно без установки обратного клапана.
В отвод сифона вставляется резиновая редукция. В нее заводится шланг отлива со стиральной машины и прижимается руками. Специального инструмента и применения силы не требуется.
Чугунный сифон
Если сохранился под раковиной старый чугунный сифон в виде буквы S, его лучше заменить новым пластиковым. В противном случае покупается тройник с отводком под углом 45 градусов. Выше или ниже колена отрезается кусок трубы по размеру тройника, затем через резиновые кольца вставляется одна сторона в трубу, вторая - в сифон. Отвод должен быть направлен вверх. В него через резиновый переходник заводится шланг слива со стиральной машины.
Сделать слив на чугунный сифон сложнее: для этого необходимо болгаркой отрезать кусок трубы. В этом случае важно не только уметь работать инструментом: помимо этого потребуется также физическая сила. Чугунные трубы служат уже не первое десятилетие. Специалисты рекомендуют заменять их металлопластиковыми.
Герметичное подсоединение к канализации
При расположении стиральной машины вдали от раковины возможно подключение непосредственно к канализации. Надо заранее купить тройник с отводом. Прямые соединения подбираются по диаметру трубы. Правила комплектации фитингов для обеспечения герметичности учитывают резиновые прокладки для соединения с трубой. На отвод редукция приобретается отдельно.
Тройник во всех вариантах соединения лучше брать с наклонным отводом и располагать его по ходу течения отходов. Тогда сливаемая с машины вода будет плавно и без завихрений перетекать в канализацию.
Вертикальный стояк
Когда вертикальная труба канализации, то есть стояк, располагается ближе 2 метров от стиральной машины, можно подсоединить отлив напрямую. Из инструментов потребуется болгарка с отрезным кругом и паяльник – сварка для пластиковых труб.
Необходимо предупредить соседей сверху, чтобы они некоторое время не сливали воду, так как надо вырезать часть трубы. Разметка делается с учетом заходов трубы в тройник. Если стояк из жесткого металла, нет места для заведения паяльника, то следует купить сборный фитинг, который собирается так, как хомут на болтах. Отвод направлен отверстием вверх.
Последовательность работы:
- 1. Разметить трубу под установку тройника на расстоянии менее 50 см от пола.
- 2. Вырезать трубу, зачистить края.
- 3. Вставить тройник отводом вверх и запаять стык.
- 4. Через редукцию подсоединить сливной шланг машины.
У мужчины, имеющего опыт аналогичных работ, подключение к канализации без сифона займет 10–15 минут. Если на машине нет обратного клапана или петли воздушного затвора, гофрированный шланг отлива крепится к стене с помощью скобы на высоте 50 см и опускается вниз, не доходя до пола на 3–5 см.
Горизонтальная труба отлива
Вариант, когда внизу рядом со стиральной машиной проходит горизонтально труба отлива, случается редко. Соединение можно сделать по аналогии со стояком, с помощью врезанного тройника и затвора в виде петли.
Оптимальный вариант предусматривает врезку сифона с обратным клапаном. Шланг можно подключать короткий, без дополнительных петель, в верхнюю часть фитинга. Если в сифоне имеется отвод, он глушится, а в дальнейшем может использоваться под отлив посудомоечной машины.
Слив воды через раковину и унитаз
Это самый простой способ слива воды из стиральной машины без сложного герметичного подключения к канализации. Используется расположенная рядом сантехника. Конец трубы укладывается в раковину, и вода уходит через ее отверстие в канализацию. Делается подключение отлива за пару минут, без применения инструмента.
Сливной шланг стиральной машины комплектуется пластмассовой скобой. Ее используют для фиксации гофры на определенной высоте, и как крючок при выводе отлива напрямую в:
- раковину;
- ванну;
- унитаз.
Плюс такого способа заключается в том, что он очень простой. Достаточно зацепить дугу за борт сантехники, и тогда вода побежит в канализацию через отверстие в раковине или ванной. Насос обеспечит слив воды на высоту до 70 см в мойку и раковину, но будет работать с повышенной нагрузкой. Борт ванной и унитаза расположен ниже.
Недостаток этого способа в наличии грязной воды и мелкого мусора в раковине и ванной после каждой стирки. Пока работает машина, невозможно купаться и даже принять душ.
При использовании для отлива напрямую унитаза возникает проблема пользования туалетом во время стирки. Невозможно сесть на стульчак, когда через его край переброшен шланг.
Увеличивается риск затопления грязной водой. С раковины и борта ванной шланг без жесткой фиксации соскальзывает. В унитаз и ванну его вообще можно забыть положить.
Подключение к водопроводу
После отлива подключение к водопроводу делается просто: в трубу врезается кран-тройник. Он имеет специальную наружную и внутреннюю резьбу на прямом ходе трубы с водой, а также гайки для затягивания. Герметичность соединения обеспечивается наматыванием ФУМ-ленты.
К отводу с шаровым краном подсоединяется шланг подачи воды. Соединение фиксируется хомутом или гайкой. Кран позволяет отключать воду, когда машина не работает или же в аварийной ситуации.
Сделать — задача куда более сложная и многогранная, нежели подключение ее к системе водоснабжения. Почти каждый случай требует здесь индивидуального подхода. Но, опять же, все решаемо, и, если вы вознамерились обустроить слив воды для вашей стиральной машинки не простой навеской шланга на раковину или в ванну, то так тому и быть, все в ваших руках. Как же сделать?
Канализационный ЕВРО-тройник для слива стиральной машины
Если у вас современная пластиковая канализация Ø40 или Ø50 мм – то все просто и проблем с организацией слива не возникнет. Приобретаем соответствующий отвод или тройник с углом отвода 45° (если ставим под раковину), и манжету для него с внутренним диаметром 25 мм.
При установке манжеты в тройник не удаляйте уплотнительное кольцо из раструба тройника, чем часто грешат неискушенные в сантехнике люди – оно создаст дополнительную гарантию герметичности соединения. Если манжета слишком туго заходит – разогреваем ее в горячей воде пару минут. После такой термической обработки она станет мягкой и эластичной, и легко сядет на место. Все, что должно остаться видимым сбоку – это тонкий трехмиллиметровый ограничительный край манжеты.
Если у Вас возникли проблемы в работе стиральной машины, мы готовы оказать услугу на крайне выгодных условиях.
Случается иногда очень занимательный эффект: канализация у вас самая современная, диаметр трубы – 50 мм, вы покупаете в магазине соответствующий тройник Ø50 мм, а он у вас, что называется, благополучно не подходит по посадочному размеру. Мешает ему целых два лишних миллиметра его диаметра, чтобы войти в трубу. Обычно это не совсем свежая конструкция, из чего напрашивается версия, что когда-то существовало производство, на котором были свои собственные стандарты, отличные от других. И стандартное уплотнительное кольцо к ним тоже не подходит.
Если такая ситуация случилась, можно удариться в крайность: вынуть уплотнительное кольцо, заполнить его ложе герметиком, а также обмазать заходную часть тройника. В трубу со снятым уплотнительным кольцом тройник зайдет, но не более, чем на пару сантиметров. Однако посадка его очень плотная (вгонять его в трубу придется с хорошим усилием), и вкупе с герметиком воду он ни за что не пропустит. Если он стоит вертикально – еще куда ни шел такой вариант, но если горизонтально – лучше берем тройник Ø40 мм и стыкуем через переходную манжету 50×40. Используя этот способ, вы даже не заподозрите, что труба какая-то не такая.
Диаметр гофры, идущей от моек и раковин, в 99% случаев не превышает Ø40 мм, поэтому использование тройника с таким диаметром никак не отразится на пропускной способности трубы. Если на конце гофры находится раструб диаметром 50 мм – аккуратно срезаем его. Он обычно хрупкий, поэтому не давим на резак, а с легким нажимом совершаем вращательные движения, и за три-четыре оборота заканчиваем отрез.
Внимание!
При покупке манжеты 50×25 обратите внимание, что в природе существуют и манжеты с внутренним диаметром 32 мм. На не намётанный глаз отличить их от манжет с диаметром 25 мм крайне сложно, и мне не раз приходилось журить продавцов, сующих мне вместо манжет 50×25 манжеты 50×32. Я всегда покупал товар в одном и том же магазине (по причине наличия очень серьезной скидки), и продавцы эти работают в этом магазине не первый год — я это к тому, что это был не случайный отдельчик в хозтоварах, а серьезный магазин сантехники, и продавцы в нем замечательно разбирались в товаре, а не проходили студенческую практику. Но, тем не менее, регулярно подсовывали мне не то, что нужно. И даже пару раз пытались убедить, что и манжета с Ø32 мм замечательно подходит для крепления в ней сливного шланга от стиральной машины, вместо того, чтобы пройти 3 шага до лотка с той манжетой, которая мне требовалась.
Нет. Подходит не замечательно. Шланг входит в нее без должного усилия, и однажды его может просто выбить из манжеты. Кстати, часто приходилось слышать от людей, что у кого-то где-то там вылетали сливные шланги. Часто же и приходилось встречать манжеты 50×32 на системе слива для стиральной машины, когда люди приобретали новую стиральную машину и требовалась ее установка. То есть, установщик предыдущей стиральной машины поставил манжету 50×32. И установщик этот приходил из официального сервисного центра, как ненавязчиво выяснялось. И чего это у людей шланги вылетают, интересно..? Загадка…
Слив стиральной машины через сифон раковины
Еще один вариант организации слива воды из стиральной машины – сифон, оборудованный специальным штуцером. Меняете старый сифон на новый, и дело в шляпе. Штуцер, как правило, двухразмерный – сужающийся к концу. Если шланг одевается на него чересчур свободно – отрезаем тонкий конец вращательными движениями резака с легким нажимом (пластмасса хрупкая). Для реализации слива воды через сифон менять его полностью не всегда обязательно. Если сифон у вас не с советских времен, а евро-совместимый, можно просто модернизировать его конструкцию добавлением вставки-носика для стиральной машины (см.фото). Они бывают в продаже нескольких видов – в зависимости от конструкций сифонов и размеров, для которых они предназначены.
Если сливной шланг единственный вариант выводить в кухонную мойку, а вокруг нее – слишком широкая деревянная площадка, которую не покрывает скоба, предназначенная для фиксации шланга, можно также сделать на поверхности площадки круговой пил небольшого диаметра торцевой пилой и вывести шланг в мойку из него. При этом один конец скобы шланга уйдет внутрь отверстия и надежно будет держать шланг, который станет похож на носик маленького крана. Диаметр пилы выбираем по диаметру скобы-держателя плюс пара миллиметров на свободный ход (держатель немного расширяется, когда в него вставлен шланг).
Старой чугунной трубе — окно в ЕВРОпу
Если у вас чугунная канализационная труба, нам предстоит адаптировать ее сперва под современный пластиковый ЕВРО-стандарт с помощью манжеты 73х50. Обычно труба отвода воды от мойки уплотняется в канализационных системах старого монтажа цементным раствором. Иногда это довольно слабый раствор, который легко поддается несильным ударам молотка по ударной отвертке, иногда – не очень легко, но без особого все же сопротивления. Однажды, правда, попался сложный случай. Судя по тому, что раствор удалялся крошка за крошкой, и даже понадобилось местами применение перфоратора, это был настоящий бетон. Применение перфоратора для снятия раствора с чугунины не очень целесообразно, потому что энергия удара у перфоратора очень серьезная, и он выдает ее сериями по несколько ударов в секунду. Во избежание передачи колебаний от места их создания далее к другим соединениям этой трубы, которые очень капризны к вибрации, а тем паче во избежание создания резонансных эффектов предпочтительнее работать более примитивным инструментом. Дольше, но спокойнее.
При начале работы с чугунной трубой следует учитывать тот факт, что соединения этих труб чувствительны к вибрации. Если это – труба на кухне, то она, как правило, находится в крепких объятиях стены, и силовые воздействия на трубу не опасны для всего находящегося за этой стеной. Максимум, что может пострадать – это соединение выходящей из стены трубы с отводом, с которым, собственно, мы и работаем. Если же это отвод в ванной комнате, то мы рискуем создать рычаг, раскачивающий имеющиеся поблизости другие соединения на этой трубе. Плюс ко всему старый чугун имеет свойство крошиться и растрескиваться просто от ветхости. Так что прежде чем начинать работу, оцениваем состояние и целостность соединений трубы, наличие трещин на раструбах. Осматриваем места фиксации трубы – для того, чтобы представлять величину рычага от наших манипуляций с ней. Если нет уверенности, что не возникнет проблем – лучше не браться. Или просто быть готовым к этим проблемам. Методы борьбы с проблемами будут описаны ниже.
Итак, последовательность действий по преобразованию раструба старой чугунной трубы в совместимую со всеми современными материалами систему, следующая:
На высоте 2-3 см выше уровня цемента срезаем трубу/гофру от мойки, вводим внутрь что-нибудь, предотвращающее безвозвратное падение в канализацию кусков раскалываемого раствора, и при этом чтобы это «что-нибудь» само не исчезло в канализационной бездне. Подойдет какой-нибудь большой пакет из продуктового супермаркета – небольшая его часть остается торчать наружу, обеспечивая его возвратность, а то, что оказывается внутри, создает достаточно высокую подушку прямо в сечении трубы, не имея контакта с дном. Желательно при этом на всякий случай обеспечить отсутствие воды в трубе от точек водоразбора, находящихся дальше нее по направлению от стояка (дабы наш пакет все же не смыло).
Торчащий из цемента отрезок гофры является сильным армирующим элементом соединения. Поэтому удаляем его, обрабатывая по диаметру отверткой и молотком до приобретения им подвижности – пластмасса охотно подвигается в направлении центра, уступая свое ложе отвертке, после чего отрезок можно «прикусить» плоскогубцами и применить силовое вытаскивание (обычно молоток с отверткой даже и не требуется).
Далее выбиваем часть кольца по радиусу, как показано на рисунке. Направление ударов – от края к центру, нам нужно нарушить целостность круга. Не путайте понятие «направление ударов» с самими ударами — их мы начинаем от центра, постепенно удаляясь к внешнему краю. После того, как выбили полоску из радиуса, цемент достаточно легко покидает трубу секторами длиной 4-5 см – их аккуратно сбиваем ударной отверткой опять же снаружи к центру. Не стоит взваливать на нашу пакетную «подушку безопасности» излишний груз — все, что можем, подхватываем по ходу процесса и складываем кучкой рядом. Цемент держится в раструбе не столько за счет прилипания к трубе, сколько за счет сил растяжения, действующих наружу. Поэтому, имей мы возможность нанести удар изнутри трубы – было бы гораздо быстрее и проще. Этот фактор следует учесть при выборе стратегии извлечения цементной пробки. Когда все удалено, аккуратно сбиваем мелкие неровности внутри раструба, стремясь к максимально ровной поверхности – от этого будет зависеть герметичность посадки манжеты.
Теперь берем манжету чугун/пластик 73×50 – если хотим адаптировать чугун на Ø50 мм), и устанавливаем на подготовленное место. Идет она, как правило, не без применения усилий, но если вы сомневаетесь в совместимости манжеты и раструба (иногда бывают основания) – срежьте канцелярским ножом нижнее кольцо уплотнения. Если манжета свободно провалилась до второго кольца – значит, с размерами все нормально, и просто прикладываем больше силы – не грех под конец и молоточком слегка пристукнуть. Если манжету подержать пару минут в горячей воде, она обычно становится чуть более лояльной к уготованной ей участи. Иногда встречаются раструбы действительно, чуть меньшего диаметра – примерка манжеты со срезанным нижним кольцом дает небольшое сопротивление. В зависимости от этого сопротивления выберите величину среза остальных колец – либо наполовину по их высоте, следя за ровностью среза, либо полностью. Затем манжета садится на место, и, если вы обмажете ее предварительно герметиком – то это будет совершенно не лишним.
ЕВРО-раструб для старого пластика
Часто встречается не чугунная, а пластиковая канализация старого образца. Как правило, она лишь дополняет чугун на каком-то отрезке и имеет тот же диаметр раструба. Цемент с нее снимается проще, без ударных воздействий. После удаления отрезка моечной трубы/гофры сжимаем трубным ключом раструб в нескольких местах по диаметру. Так как пластик эластичен и мало подвержен адгезии к цементу, мы легко освобождаем полость раструба от физического контакта с цементным кольцом, в процессе этого обжатия одновременно создавая и радиальные трещины кольца. Кольцо, разделенное на сегменты, не приклеено к раструбу и удерживается в нем силой сжатия пластика. Все, что остается теперь – это просто вытащить куски наружу, создавая усилие снизу вверх. Тем же трубным ключом зацепляем сектора изнутри, или используем иные системы рычагов.
Нередка ситуация, когда на пластиковой трубе отсутствует раструб. Видимо, в свое время кто-то не стал утруждать себя удалением цемента при замене сифона и просто подрезал трубу. Рецепт в этом случае прост, но несколько необычен. Берем манжету 50×40, согреваем ее в горячей воде и одеваем на тройник (или отвод – смотря по ситуации) Ø50 мм. Одевается неохотно, но – одевается. Далее приходится еще и заняться кропотливой работой – аккуратно срезать три тоненьких уплотнительных колечка, которые ох как капризно срезаются по причине их малой высоты, но с ними нам не по пути, они упорно не хотят пускать тройник в раструб. Впрочем, примерьте сперва – кто знает, вдруг вам повезло, хотя мне везло лишь однажды. Срезаем также и верхнее уплотнительное кольцо (не край, а КОЛЬЦО) – под конус, в направлении нижней части манжеты.
Теперь вращательными движениями соединяем нашу конструкцию с трубой до расширения на манжете. Идет туго, но это хорошо, учитывая достаточно небольшую площадь контакта. Однако соединение получается прочное и надежное.
Слив воды для стиральной машины: крайности решений
Состояние чугунной канализации не внушает ни капли оптимизма, а жуть как хочется, чтобы грязная вода из машины изливалась не в раковину, а в канализацию. Способ пригодится также при замене сифона или гофры при прочих равных безысходностях.
Обычно гофра идет диаметром 40 мм. Но работать с ней мы будем материалом Ø50 мм с переходными манжетами 50×40. Почему не берем просто подходящий размер труб? Уплотнительное трубное кольцо компонентов из серии Ø40 имеет слишком малую площадь контактной поверхности, а использование переходной манжеты 50×40 дает преимущество и по площади, и по тому, что внутренняя часть переходной манжеты имеет три уплотнительных буртика. Нам нужно обеспечить вертикальное удержание воды в месте соединения муфты и гофры. Устанавливаем манжету в муфту, используя герметик. Далее заполняем герметиком внутренние полости манжеты, а также наносим герметик на посадочную часть гофры. Вводим гофру в муфту. Имеем ввиду, что в зазор между стенками муфты и гофрой будет попадать из мойки разнообразный мусор, который однажды может поспособствовать созданию засора. Поэтому забиваем этот зазор герметиком (здесь уже пригодится герметик с носиком, используемый в монтажном пистолете).
Собственно, мы преобразовали отрезок гофры, торчащей из раструба канализации, в евро-разъем. Дальше все стандартно. Герметик обладает достаточной вязкостью, чтобы не быть смытым водой, так что соединением можно пользоваться сразу, но старайтесь не злоупотреблять. По возможности, лучше его не тревожить хотя бы ближайшие пару часов. Но если не терпится проверить – это можно сделать тут же. Обратите внимание – речь здесь идет именно о крайностном варианте, который можно использовать лишь в совершенно безысходной ситуации, потому как сие нагромождение манжет – не есть хорошо, и годится лишь только как временная мера. Очень временная.