Большинство специалистов и профессионалов в области ремонтно-строительных работ в последнее время все чаще и чаще рекомендуют использовать металлопластиковые трубы, 3укогда производится ремонт и замена трубопровода сантехники.

Такие трубы достаточно практичны и имеют минимальное количество недостатков. В цене достаточно доступны, в эксплуатации имеют долгий срок службы (50 лет), в транспортировке и монтаже легки и неприхотливы.

И, тем не менее, следует знать несколько моментов, как правильно соединять металлопластиковые трубы в различных вариациях.

Правильное соединение металлопластиковых труб не обходится без помощи соответствующих инструментов. И об этом знает любой грамотный ремонтник, специалист по работе с сантехникой или обычный хозяин дома или квартиры.

Если вдруг понадобилось самостоятельно устанавливать у себя дома пластиковые трубы, соединяя их различными способами и элементами, тогда вам понадобятся такие инструменты и оснастки:

• накидные ключи (обычно их используют по два);
• раздвижной ключ;
• трубогиб (используется, как правило, простейший трубогиб);

Труборез

В качестве резки труб на всевозможные отрезки, отделение кусочков трубы от бухты или других способов резки металлопластиковых труб можно использовать специальный инструмент – труборез, который способен механическим ручным способом резать трубы максимальным диаметром 42 мм.

Он состоит из ручек-держателей, внутренних лезвий изготовленных из прочной инструментальной стали и стопорную скобу, которая является фиксатором двух ручек при закрытом нерабочем положении.

При отсутствии этого инструмента в качестве трубореза можно использовать обычную ножовку по металлу или прочный острый нож.

Подойдет любой инструмент, способный разрезать металлопластик, но чистый и точный перпендикулярный срез может обеспечить только резак трубореза. Ведь для герметичного соединения труб необходим идеальный перпендикулярный разрез.

Накидные и разводной ключи

Эти ключи необходимы для того, чтобы демонтировать и собрать трубопровод из металлопластика и закрепить их гайками, фитингами и другими резьбовыми соединениями.

Фото: накидной ключ разводной ключ

Рожковый ключ

Применяется лишь при необходимости, но чаще всего при соединениях металлопластиковых труб с металлическими трубами.

Фото: рожковый ключ

Калибр

При помощи этого инструмента проводят центровку плоскостей срезов и снятие фаски изнутри трубы. Именно благодаря калибру обеспечивается полная герметичность соединения отрезков труб и торцов фитинга.

Фото: калибр

Пресс-клещи

Эти инструменты нужны, по большей части, там, где используются муфты, которые нужно прижимать клещами.

Фото: пресс-клещи

Трубогиб

В тех местах, где требуются плавные изгибы металлопластиковых труб или нет возможности их отрезать, можно согнуть при помощи трубогиба. Таким образом, трубы останутся цельными, не нужно будет их резать, что увеличит сроки эксплуатации труб.

Фото: трубогиб

Эспандер

При помощи эспандера производят необходимые расширения отверстий внутри труб для неразъемных соединений.

Фото: эспандер

Способы соединения

Существуют несколько способов соединения металлопластиковых труб, которые являются самыми оптимальными вариантами, обеспечивающими полную герметизацию на стыках трубопровода, а значит эффективное и безаварийное водоснабжение.

Но чтобы воспользоваться тем или иным способом соединения труб, нужно сначала как следует подготовить место для их установки и учесть все важные правила монтажа металлопластиковых труб.

Подготовительные работы заключаются в планировке места, где будет устанавливаться трубопровод. Для этого просчитывают все размеры и прорисовывают все линии на стенах или полу, где конкретно будут размещаться участки труб, их углов, переходников-фитингов и прочих комплектующих.

Важно! Начало каждой линии трубы следует прокладывать от водопроводной точки к крану, сливному бачку или радиатору. Количество уголков, тройников или крестовин должно быть как можно меньше, иначе их множество будет замедлять ход воды, а, соответственно и напор.

Все соединительные участки трубопровода в обязательном порядке должны располагаться в доступных местах потому, что они требуют более частых ревизий и ремонта. После того как подготовка завершена начинают сборку всего трубопровода.

Соединение с пресс-фитингами

В местах поворотов, углов и различных переходов используются такие приспособления, как фитинги для соединения металлопластиковых труб, которые прочно закрепляют соединенные участки трубопровода.

Особенно это приспособление удобно, когда требуется присоединить концы труб разных диаметров. Поэтому фитинги, которые соединяют трубы с одинаковым диаметром – называются прямыми, а те, что соединяют концы – переходными.

Пресс-фитинги вместе со всей трубопроводной системой можно укладывать в бетонную стяжку, что является намного удобным в монтаже теплых полов, к примеру, по сравнению с компрессионными фитингами. Они бывают таких конфигураций:

Ниппель с внутренней резьбой	Ниппель с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1	Муфта 16; 20; 26; 32
Угольник с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1	Угольник с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1	Угольник (соединение двух металлопластиковых труб) 16; 20; 26; 32
Тройник с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1	Тройник с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 26×1; 32×1	16; 20; 26; 32 Тройник переходной от 16–20–16 до 26–32–26
Крестовина 16; 20; 26; 32	Угольник (водорозетка) 16×1/2; 20×1/2	Двойной угольник для крепления смесителя и др. приборов 16×1/2; 20×1/2

Различные соединения пресс-фитингами помогают присоединить трубы друг к другу таким образом, чтобы потом соединение было неразъемным – это обеспечивает полную герметизацию установки, а значит, и эффективность водоснабжения.

Такими экземплярами являются, как правило, пресс-фитинги со стальными или латунными обжимными муфтами, а также фитинги с обжимным и надвижным хомутом.

Фото: различные соединения пресс-фитингами

Соединение металлопластиковых труб обжимным пресс-фитингом обычно происходит в такой последовательности:

• отрезаем трубу нужного размера труборезом;

Фото: отрезаем трубу

• обрабатываем калибром края отрезанной трубы;

Фото: обрабатываем калибром Фото: надеваем на трубу обжимную муфту

• вставляем фитинг с использованием резиновых уплотнительных колец (для электрокоррозии);

Фото: вставляем фитинг

• обжимаем муфту электрическими или ручными пресс-клещами. Во время работы с электрическими пресс-клещами, не в коем случае не держите пальцы на металлических частях муфты или самого инструмента. Работайте исключительно в резиновых перчатках и держите приспособление только за специальные его пластмассовые ручки;

Фото: обжимаем муфту электрическими или ручными пресс-клещами Фото: муфта должна приобрести яркие очертания колец

Подобного рода соединения имеют в своей основе муфты, которые требуется крепко зажать, а потому они считаются самыми надежными и смело могут применяться в коммуникациях трубопровода скрытого типа.

Важно! Самым важным правилом в работе с пресс-фитингами является одноразовое обжатие муфты, повторное зажимание ее пресс-клещами приведет к трещинам, истончению материала, а затем и выходу из строя всей трубопроводной системы.

Соединение с компрессионными фитингами труб из металлопластика

Компрессионные фитинги – это простейший механизм, который состоит из штуцера, разрезного кольца и накидной гайки. Именно поэтому такое соединение труб считается неприхотливым и экономным потому, что не требуется использовать дополнительных специальных инструментов.

Достаточно воспользоваться обыкновенным гаечным ключом, а при надобности в местах соединения компрессионными фитингами, трубопровод можно легко демонтировать и производить необходимый ремонт частей трубы, замены прокладок на штуцере фитинга и прочих работ.

Присоединения с помощью компрессионных фитингов бывают такие:

Фото: соединение с компрессионными фитингами труб из металлопластика

Во время выбора компрессионных фитингов следует обязательно обращать внимание на их изготовителя. Лучше всего выбирать фитинги такого же производителя как и купленные вами металлопластиковые трубы.

Потому что многие производители производят фитинги не соответствующих диаметров и могут не подойти к вашим трубам. В процессе монтажа трубопровода с присоединением компрессионных фитингов не требуется никаких пресс-клещей или каких-либо других инструментов.

Достаточно применение гаечного ключа и, при необходимости, трубореза.

При уже установленном трубопроводе присоединение третьей трубы с компрессионным фитингом производят следующим образом:

• отметить простым карандашом на существующем трубопроводе место среза труб, где будет вставляться третья труба;

Фото: отметить место среза труб Фото: по отмеченным местам отрезать трубу

• надеваем на трубу гофру-утеплитель (если потребуется, но обычно это делают для того, чтобы трубы не запотевали и на них не образовывался конденсат);

Фото: надеваем на трубу гофру-утеплитель

• откалибровать концы трубы (обязательный пункт);

Фото: откалибровать концы трубы

• надеваем на концы трубы накидные гайки и уплотнительные кольца, а затем вставляем и фитинги;

Фото: надеваем на концы трубы накидные гайки

• прикручиваем при помощи гаечных ключей гайки, скрепляющие трубы с фитингами.

Для удобства работы с компрессионными фитингами, длина участков труб до среза и после него должна составлять не менее 10 см.

Важно! Трубы срезаются обязательно под прямым углом и потом калибруются всеми сторонами калибра: сначала снимается 1 мм заходной фаски, а потом второй стороной до отметки-риски.

Перед посадкой трубы на штуцер слегка увлажните его. При закручивании гаек не допускайте чрезмерное затягивание их, потому что так быстро можно сорвать резьбу.

С помощью надвижных фитингов

Надвижные фитинги устанавливаются также не сложно, как и предыдущие типы соединений. Сначала обрезается в положенном месте труба. Затем на ее конец надевается муфта (или на два конца одеваются две муфты).

Потому конец трубы обрабатывают эспандером, чтобы немного расширить отверстие в трубе. Далее, трубу устанавливают на штуцер, муфту зажимают при помощи пресс-клещей и спрессовывают на штуцер.

Здесь важным элементом и особенностью установки является принцип напрессовки гильзы или муфты надвижного фитинга на расширенный эспандером конец трубы, который надет на штуцер.

Во время того, как вы будете надевать напрессовочную гильзу на конец трубы, очень важно как можно плотнее прижать трубу к штуцеру. Именно это и обеспечит герметичность соединения.

Такие способы позволяют делать соединение труб без сварки, клея или каких-либо сомнительных соединений, а также, чтобы в дальнейшем сохранялась целостность всего трубопровода.

Соединение металлопластиковых труб с металлическими

Периодически практика показывает, что при замене в некоторых местах сантехники, приходится присоединять металлопластиковые участки трубопровода к металлическим трубам.

Здесь очень важна аккуратность и точность исполнения всех пошаговых рекомендаций. Самый распространенный способ – это использовать при соединении металлопластиковой трубы с металлической обжимной фитинг.

Работу следует делать в такой последовательности:

• накручиваем с помощью рожкового ключа на металлическую (очищенную от ржавчины, если труба старая) трубу фитинг. Для того, чтобы в будущем избежать каких-либо протечек, используйте старый способ – паклю и краску. Нужно пропитать краской паклю и намотать ее на резьбу трубы тонким слоем, а затем накручивайте на ее конец фитинг;

Фото: накручиваем на металлическую трубу фитинг

• теперь начните работать с металлопластиковой трубой, в то время пока краска на металлической подсыхает. Наденьте пресс-шайбу вместе с гайкой на конец металлопластиковой трубы и прокалибруйте трубу;

Фото: прокалибруйте трубу

• далее, наденьте конец металлопластиковой трубы на прикрученный к металлической трубе конус;

Фото: наденьте конец металлопластиковой трубы на прикрученный к металлической трубе конус

• снова воспользуйтесь рожковым ключом и закрутите гайку так, чтобы шайба плотно обжимала металлопластиковую трубу.

Фото: закрутите гайку

С полипропиленовыми трубами

В тех местах, где есть присоединения к бойлерам, стиральным машинам, нагревательным газовым колонкам и другие соединения, которые не требуют монтажа массивных труб, чаще всего используют полипропиленовые трубы (ППТ).

Такие трубы еще называют пластиковыми потому, что они изготовлены практически из одного пластика. Возможные варианты присоединения таких труб к металлопластиковым также предусматривают такие приспособления как фитинги.

Эти соединительные элементы отлично себя показывают как в соединениях с металлическими трубами, так и металлопластиковыми.

Муфта с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру)	Муфта с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 25×1; 32×1	Муфта 16; 20; 25; 32 и т. д.
Угольник с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 25×1; 32×1	Угольник с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 25×1; 32×1	Угольник 45, 90° (соединение двух полипропиленовых труб) 16; 20; 25; 32 и т.д.
Тройник с внутренней резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 25×1; 32×1	Тройник с наружной резьбой (переход на трубную арматуру) 16×1/2; 20×1/2; 20×3/4; 25×1; 32×1	Тройник с одинаковыми штуцерами 16; 20; 25; 32 и т. д. Тройник переходной переход на разные диаметры
Крестовина 16; 20; 25; 32 и т. д.	Угольник (водорозетка) для крепления смесителя и др. приборов 20×1/2; 25×1/2	Обвод трубный для обхода другой трубы при монтаже в одной плоскости

С радиатором

Принцип присоединения металлопластиковых труб к радиаторам, главным образом, заключается в использовании специальных переходников и, уже знакомых нам, фитингов.

Здесь также существует несколько схем подключения трубопровода и стояков к радиаторам:

• схема «снизу-вниз» используется при скрытой разводке трубопровода в полу. При наличии терморегуляторов и вентилей, обязательно используются специальные переходники, которые прочно бы зафиксировали все необходимые соединения;

Фото: схема «снизу-вниз»

• боковое подключение требует использовать также переходники, хромированные или латунные тройники с метрической резьбой;

Фото: боковое подключение

• подключение с выходом из пола. При такой схеме подключения «разбежку» вертикальных фронтальных труб эффективно обеспечивает телескопический фитинг;

Фото: подключение с выходом из пола

• угловое соединение, или схема «по диагонали». Не только при этом способе, но и при других также при необходимости используют поворотные колена.

Фото: угловое соединение

С краном

Подобно тому, как мы рассматривали присоединения металлопластиковых труб с различными другими материалами труб и видами сантехники, точно так же используют соединения металлопластиковых труб с кранами.

Здесь также применяют фитинги, предварительную калибровку конца трубы и присоединение в таком порядке:

• нужно раскрутить соединительный фитинг;
• снимите пластмассовые или металлические зажимные гайки и уплотнительные кольца;
• надеваем прижимную гайку и уплотнительные кольца на металлопластиковую трубу;
• плотно вставляем трубу в фитинг;
• натягиваем уплотнительное кольцо и закручиваем прижимной гайкой;
• другой конец фитинга подключается к обратному клапану, который предварительно устанавливается к входному отверстию самого крана.

С гибким шлангом

Такие присоединения выполняются обычно там, где требуется подводка воды к стиральной машине, бойлерам и другим приборам и конструкциям. Фитинги здесь следует использовать со штуцерами, которые специально и предназначены для гибких шлангов.

Важно! Также на конце водопроводного шланга обязательно должна быть предусмотрена гайка, которая будет скреплять все соединение с фитингом.

На это нужно обратить внимание, когда покупаете ту или иную шлангу для вашей будущей системы.

Как разобрать

Сразу нужно сказать, что не все виды соединений можно разобрать без повреждения и замены на новые соединительные элементы.

Это зависит от того, какая технология соединения металлопластиковых труб применялась, какие, например, фитинги использовались для соединения тех или иных участков трубопровода.

Если использовались пресс-фитинги или фитинги с надвижными муфтами, которые потом спрессовывались при помощи пресс-клещей, тогда такие соединения считаются неразборными, а потому их замена при необходимости будет происходит путем полного демонтажа и отрезания этого участка с кусочками труб.

Тогда нужны новые комплектующие соединительных фитингов, а также и дополнительный кусок трубы.

Если применялись соединения при помощи компрессионных фитингов, тогда открутить прижимные гайки будет не сложно. А, следовательно, легко будет разобрать весь участок, где соединены трубы.

Если течет

Чтобы устранить течь в местах соединения, нужно сначала найти и определить причину и характер поломки.

• проверить, не слабо ли прикручена соединительная гайка и слегка подтянуть ее до упора, но не сильно, чтобы не лопнула и не сорвалась резьба;
• отключить водопровод, раскрутить фитинг и проверить плотно ли вошла труба в штуцер или плотно ли вошла труба, когда ее насаживали на фитинг. Если обнаружилась именно такая неполадка, тогда трубу нужно воткнуть до упора, а затем также закрутить все в обратном порядке. Но это касается только разборных соединений;
• если у вас обжимной фитинг, тогда проверьте плотно ли прилегает обжимная муфта и если нет, тогда снова прижмите ее пресс-клещами. Только и здесь не переусердствуйте, чтобы не повредить поверхность металла и не дать ему раскрошится или потрескаться;
• если вы калибровали конец трубы ножом, тогда вода будет течь и просачиваться через резинки фитинга, которые не могут плотно прилегать и съезжают. Эту неисправность легко устранить, разобрав соединение и откалибровать калибром до гладкости конец трубы и снова все установить в обратном порядке;
• если истерлись или пришли в негодность уплотнительные колечки, тогда следует их заменить.

Тщательно изучив и рассмотрев все возможные варианты соединений металлопластиковых труб с использованием фитингов и всевозможных инструментов, вы можете легко самостоятельно исправить ту или иную неблагожелательную ситуацию с вашим водопроводом в доме или произвести ремонт трубопровода своими руками.

Тщательная подготовка к работе также поможет вам сделать ремонт или монтаж трубопровода из металлопластика самостоятельно и на высшем уровне.

Видео: Секреты

Большой выбор батарей отопления для квартир в каталоге Московской Тепловой Компании поможет вам решить задачи, связанные с организацией инженерных сетей. Цена на батареи отопления зависит от компании-производителя.

Современный рынок теплового оборудования предлагает потребителям самые разнообразные батареи отопления для квартиры, загородного дома, офиса, производственного помещения. Благодаря большому ассортименту приборов, которые входят в систему отопления, можно решить самые разнообразные задачи, связанные с созданием комфортных условий в помещениях различного назначения.

Еще несколько лет назад потребители могли купить батарею отопления в Москве, изготовленную только из чугуна. В настоящее время модельный ряд отопительных приборов разнообразен, и большинство компаний-производителей предлагают радиаторы, которые полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации.

Виды радиаторов отопления

Интернет-магазин батарей отопления Московской Тепловой Компании предлагает самые разнообразные радиаторы, предназначенные для определенных условий эксплуатации. Все радиаторы условно можно поделить на несколько основных групп:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• чугунные;
• стальные;
• медные.

Цены на радиаторы отопления в основном формируются в зависимости от типоразмера, материала, из которого изготовлена батарея, а также от компании-производителя.

Выбор батарей отопления

Выбирая радиаторы отопления для квартиры, дома, офиса или производственного помещения, необходимо, в первую очередь, рассчитать отапливаемую площадь.

В последнее время большой популярностью пользуются алюминиевые радиаторы благодаря отличной теплоотдаче и устойчивости к коррозийным процессам. Их выбирают не только потому, что стоимость батарей отопления, изготовленных из алюминия, находится в доступном для широкого круга потребителей диапазоне, но и за привлекательный внешний вид. Такие радиаторы прекрасно впишутся в интерьер любого помещения.

Биметаллические радиаторы для организации систем отопления изготавливаются из стального сплава с внутренними компонентами из стали. Такие конструктивные особенности радиаторов влияют на их вес, но при этом биметаллические радиаторы способны выдерживать очень высокое рабочее давление.

Чугунные радиаторы отопления в Москве не утратили своей актуальности, так как главное преимущество чугунных приборов заключается в долговечности, прочности и надежности. Большинство компаний, которые занимаются производством отопительных приборов и оборудования, предлагают потребителям чугунные радиаторы, изготовленные методом художественного литья. Такие батареи с дизайнерской точки зрения могут на равных конкурировать с алюминиевыми радиаторами.

Продажа батарей отопления для квартиры из стали – это одно из основных направлений деятельности Московской Тепловой Компании. Основное преимущество стальных радиаторов в том, что их можно устанавливать в помещениях различного назначения, при этом цена стального обогревательного оборудования значительно ниже по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

Медные радиаторы являются самыми дорогими в сегменте отопительного оборудования, предназначенного для организации систем отопления. Тем не менее, медные батареи по сравнению с аналогичным оборудованием, изготовленным из других материалов, обладают рядом преимуществ:

• высоким уровнем теплопроводности;
• долговечностью;
• привлекательным внешним видом благодаря декоративным решеткам.

Если вы решили купить батареи отопления недорого, предлагаем вам посетить страницы каталога нашего сайта, выбрать отопительные приборы и оформить заказ. Приобретая в Московской Тепловой Компании батареи отопления, вы гарантированно получаете в свое распоряжение качественное оборудование, отвечающее самым высоким стандартам и требованиям.

В целом, соединение элементов трубопровода не представляет никаких сложностей. Однако есть некоторые нюансы, например, соединение металлопластиковых труб с металлическими или пропиленовыми, присоединение к радиатору или крану, которые могут усложнить процесс монтажа при отсутствии опыта. Впрочем, даже эти задачи Вы можете самостоятельно решить.

Перед началом монтажных работ необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты. Для работы с металлопластиковым трубопроводом не требуется сварка или пайка, достаточно следующего набора приборов, что можно приобрести в любом строительном магазине:

1. Труборез или резак (ножовка, в крайнем случае);
2. Пресс клещи;
3. Калибратор;
4. Трубогиб;
5. Накидной, рожковый и раздвижной ключи;
6. Развертка;
7. Эспандер.

Как соединить элементы металлопластиковых труб

Элементы соединяются между собой с помощью латунных фитингов. В зависимости от чертежа инженерной системы могут использоваться муфты, угольники, тройники, крестовины. Важно соблюдать некоторые правила при монтаже:

1. Трубы необходимо прокладывать от водопроводной точки до крана, смесителя, радиатора или сливного бачка.
2. Количество соединительных элементов должно быть минимальным. Множественные муфты, угольники и тройники станут причиной уменьшения напора воды.
3. Соединения лучше выполнять в доступных местах, чтобы можно было иметь регулярный доступ для просмотра.

Существуют такие основные способы соединения металлопластика:

• С использованием компрессионных фитингов;
• С использованием пресс фитингов;
• С использованием надвижных фасонных изделий.

Инструкция по выполнению пресс соединения

Этот метод является самым надежным и долговечным, риск протечки минимален. Единственная сложность, пожалуй, состоит в использовании пресс клещей для обжима. На каждый узел уйдет примерно несколько минут, а сам процесс стыковки состоит из этапов:

1. Трубопровод нарезается в соответствии с необходимой длиной.
2. Свободный конец выравнивается калибратором.
3. Надевается обжимная муфта.
4. В трубопровод вставляется фитинг.
5. Используются пресс клещи для обжима элементов.
6. Сигналом о завершение работы служит появление характерных колец на корпусе муфты.

Соединение на основе компрессионных фасонных изделий

Самый простой и доступный каждому способ соединить два металлопластиковых отрезка – вставить между ними компрессионный фитинг. Из инструмента понадобится только гаечный ключ, а из умений – закрутить гайку.

Этапы монтажа:

1. Нарезать трубопровод.
2. Надеть зажимные гайки и обжимные кольца.
3. Вставить трубу в штуцер соединительного элемента.
4. Закрутить гайку.

Монтаж с помощью надвижных элементов

Надвижные фитинги устанавливать очень просто.

Для этого достаточно выполнить такие действия:

1. Отрезать трубу.
2. Вставить муфту в свободный конец трубопровода.
3. Затем обработать конец трубного изделия эспандером для расширения отверстия.
4. Трубопровод надеть на штуцер, муфту обжать пресс клещами.

Как соединить металлопластиковую трубу с металлической

Если ранее водопроводная система состояла из металлического трубопровода, может возникнуть проблема в месте перехода от старой металлической трубы к новой металлопластиковой. Вопрос решается с помощью металлической обжимной муфты.

Пошаговый процесс соединения выглядит так:

1. Конец старого металлического трубопровода очищается от грязи и ржавчины.
2. Рожковым ключом осуществляется накручивание муфты.
3. Изделие калибруется, на него надевается обжимное кольцо и гайка.
4. Затем на свободный конец фитинга надевается металлопластиковый трубопровод и закручивается гайкой.

При работе также пригодится пакля и краска, они помогут избежать протечек и будут способствовать более плотному соединению.

Как соединить металлопластик и полипропилен

Иногда металлопластиковую магистраль необходимо соединить с полипропиленовой. Последние, как правило, выполняют подключение бойлеров, стиральных машин, газовых колонок. Такое подключение можно выполнить с помощью специальной муфты переходника. Как правило, такие детали полипропиленовые с одной стороны — для соединения с пластиковыми трубами, и металлические с другой – для присоединения к металлопластику.

Для соединения полипропиленовых трубных изделий с пластиковым фитингом потребуется сварка или пайка, а металлопластиковые просто накручиваются на металлическую резьбу фасонной детали.

Подключение можно осуществить с использованием таких фитингов:

• Пластиковая муфта переходник с наружной резьбой;
• Пластиковый тройник переходник с внутренней резьбой;
• Пластиковый тройник переходник с внешней резьбой;
• Пластиковая водорозетка (угольник) с внутренней резьбой. Используется как переходник для подключения смесителя.

Пластиковая муфта переходник с внутренней металлической резьбой

>>

Как установить ?

Это ещё одна статья о монтаже радиаторов, а конкретно - о том, как установить алюминиевые батареи отопления с металлопластиковыми трубами. Рассмотрим, как подсоединить радиатор к системе отопления, какие нужны для этого детали.

На фото ниже открытая система отопления с пластиковыми трубами:

Трубы могут быть металлопластиковые, разводка может быть тоже разная, не только по стене, а и по полу… И каждый раз нужно будет подбирать детали, подходящие для конкретного варианта... Ну да я обещал про монтаж алюминиевых радиаторов с трубой металлопластиковой.

Собираем алюминиевые батареи отопления

Напомню, что алюминиевые радиаторы продаются в полиэтиленовой плёнке, снимать её не нужно до окончания не только монтажа, а и всех отделочных работ в помещении, иначе радиатор потеряет свой привлекательный вид.

Что крепится непосредственно на сам радиатор?

Алюминиевые батареи отопления имеют четыре отверстия (по два слева и справа), через которые радиатор присоединяется к системе отопления. Диаметр этих отверстий обычно 1 дюйм, поэтому их (алюминиевые радиаторы) можно применять в системах не только с принудительной, но и естественной циркуляцией (отверстия большого диаметра не будут создавать большие гидравлические сопротивления).

Но в системах отопления с принудительной циркуляцией нет нужды в таких больших входных-выходных диаметрах, поэтому продаются специальные комплекты – пробки-футерки с разными резьбами (1/2 и 3/4 дюйма):

И слева показаны вентили и кран Маевского с наружной резьбой в полдюйма, которая вкручивается в эти самые пробки. Три пробки с нужной резьбой вкручиваются в три отверстия радиатора: одно для присоединения подающей трубы, второе для крана Маевского, третье для обратки. Четвёртое отверстие заглушается заглушкой, которая уже дюймовая:

Комплект позволяет подключать трубы с любой стороны.

В комплекте две футерки идут с правой резьбой и две с левой; в радиаторе тоже две резьбы правые и две левые. Это сделано для возможности скрепления секций радиаторов с помощью такого ниппеля:

На котором разные резьбы. Между секциями ставятся герметичные прокладки, и обычно секции собираются уже на заводе. Можно, конечно, собирать и самостоятельно, но для этого нужно приложить большие усилия, поэтому есть вероятность, что возникнет течь.

После вкручивания футерок в одно из отверстий вкручивается кран Маевского:

Затем вкручиваем в два отверстия вентили:

На подаче (вверху слева) показан вентиль с термостатической головкой, а на обратке (внизу справа) обычный шаровый вентиль. Для герметизации резьбового соединения применяется льняная пакля (лучше пока ничего не придумали, что бы там ни утверждали).

Алюминиевые батареи отопления с металлопластиковым трубопроводом

Если трубопровод из металлопластиковой трубы, то нужны переходные муфты:

С одной стороны у этой муфты резьба, которой муфта соединяется с вентилем, а с другой стороны надевается и запрессовывается металлопластиковая труба:

Такое соединение применяется при разводке от коллектора, когда от коллектора идут к радиатору две трубы, например, под полом, небольшие участки этих труб выступают наружу из пола и присоединяются к радиаторам вышеназванными муфтами.

При открытой же разводке металлопластиковыми трубами нужны будут два тройника для присоединения радиатора к подающей трубе и обратке:

(Если трубы полипропиленовые, то принцип присоединения такой же, разница только в тройниках, которые выпускают специально для того или иного вида труб.)

Как подключить стальной панельный радиатор?

Это, конечно, не алюминиевые батареи отопления, но я решил написать здесь, т. к. на отдельную статью тут развозить нечего.

На стальных панельных радиаторах резьба уже готова для присоединения необходимых элементов (кранов, вентилей), никаких переходников не нужно:

Собственно, про панельные радиаторы это всё. И про алюминиевые батареи отопления - тоже.

алюминиевые батареи отопления

2013-2017 г. Copyright © Использование материалов сайта разрешено со ссылкой на

Существует такое понятие, как обвязка радиаторов отопления. Это комплекс предметов, предназначенных для адаптации радиаторов к системе отопления. Для начала разберемся с типами радиаторов, с их отличиями. Существуют:

1. Секционные радиаторы:
а) Алюминиевые
б) Биметаллические

2. Стальные панельные:
а) С нижним подключением
б) С боковым подключением

Радиаторы для квартиры с централизованным отоплением только биметаллические (чугунные и т.д.). Это связанно с тем, что центральное отопление имеет высокое давление, агрессивные теплоносители (вода с песком, щелочь и т.д.)
Для частного дома лучше стальные панельные радиаторы или алюминиевые. Если будет заливаться вода, не будет меди в системе, то подойдут и алюминиевые. Но если незамерзающий теплоноситель, медный трубопровод или настенный котел (с медным теплообменником), то стальные панельные или биметаллические.

Секционные радиаторы
как братья все на одно лицо по типу подключения.

Если смотреть на него с лицевой стороны, то слева у них левая резьба 1 дюйм, справа правая тоже 1 дюйм. Это сделано для того, чтобы ниппель, который находится между секциями можно было крутить в одном направлении, стягивать их между собой или раздвигать, если крутить в другую сторону.

Вы решили поставить у себя в квартире или в доме секционные радиаторы отопления. Какой оптимальный набор комплектующих для этого нужен?

1. Сами радиаторы . Для квартиры биметаллические, для дома, если не используется антифриз или незамерзающий теплоноситель, то можно и алюминиевые.
2. Комплекты подключения радиаторов . Они представляют из себя набор переходников, заглушку, ручной воздухоотводчик, пластиковый ключ для него, чтобы иногда выпускать воздух из батареи. Переходники, они же футорки, имеют попарно разные наружные резьбы: левые и правые. Левые вкручиваются слева в радиатор, правые справа. Но внутри у всех четырех внутренняя одинаковая резьба полдюйма или три четверти дюйма. Эти комплекты для радиаторов купить нужно по одному на каждый секционный радиатор. Раньше они поставлялись по элементам отдельно, теперь все в сборе со всем необходимым. От их диаметра потом будет зависеть диаметр запорной или регулирующей арматуры: кранов, вентилей.
3. Запорная или регулирующая арматура для радиаторов . Можно, конечно, без нее, но с ней все значительно проще. Можно перекрыть радиатор полностью или частично для терморегулирования, чтобы было не так жарко или не так холодно. Полное перекрытие потребуется для безболезненного демонтажа радиатора в случае его замены, ремонта и т.д. Обычно на подачу ставятся вентили (ручные или под термоголовку), а на обратку шаровые краны. Можно поставить шаровые краны и на подачу и на обратку одинаковые. Только это в том случае, когда регулировать ничего не потребуется.

Как выбрать комплект подключения секционного радиатора .

Для начала нужно определиться, какой диаметр труб будет подходить к радиатору или уже подходит. Если это полипропиленовые трубы 20 мм, то больше полдюймовых комплектов (стандартных средней стоимости или дешевых ) не нужно будет. Проход трубы примерно будет равен проходу кранов или вентилей. Если трубы металлопластиковые 16 мм, то в этом случае тоже самое - полдюймовые комплекты. Если трубы рехау 16мм, тоже полдюйма. Не стоит "на всякий случай" с целью улучшенного прохода в радиатор брать комплекты больше, чем положено. Стоимость самих комплектов не разнится между собой, но на кранах, вентилях можно проиграть сильно. Трехчетвертные краны значительно дороже.

Если походят трубы стальные на три четверти дюйма или полипропиленовые трубы 25мм, или 20мм металлопласт, то однозначно нужны трехчетвертные ( или ) комплекты подключения радиаторов, чтобы в них накрутить соразмерные краны или вентили.

Немаловажный момент - типы комплектов подключения. Для основной массы радиаторов подходят стандартные комплекты: для китайских биметаллических или алюминиевых, итальянских Global, российских Rifar, массы других разных производителей. Для радиаторов Sira идут свои комплекты ( , ), также многие трубчатые стальные поставляются со своими комплектами. Итог: на входе в радиатор со всех сторон полдюймовая или трехчетвертная правая резьба, то есть стандартная для подключения прочей трубопроводной арматуры отопления.
Обычно в комплектах подключения имеются силиконовые или паранитовые прокладки, поэтому никаких дополнительных герметизирующих материалов не требуется. Не нужно подматывать или . Часто по старой привычке некоторые монтажники это делают, говорят, что это правильно. Нет. Подматывать нужно только в случае, если никакие прокладки уже не спасают, и соединения текут.
Есть одна маленькая особенность при монтаже секционных радиаторов. Многие, точнее почти все накручивают футорки на радиатор без предварительной подготовки самого радиатора. Может быть так нужно, но желательно убедиться, что слой краски в местах прилегания прокладки от футорки тонкий или его вообще нет, а виден голый металл. Это будет еще лучше. Со временем краска отслаивается, под нее начинает течь вода, ведь она не является уплотнительным материалом. В этом случае, когда не хочется затруднять себя зачисткой каждого соединения наждачной бумагой, можно использовать подмотку льном, тангитом или .
В комплектах для радиаторов идут заглушка, кран Маевского (воздухоотводчик) с ключом. Воздухоотводчик обычно ставят наверх, заглушку вниз на свободную сторону.
Часто ключи от воздухоотводчика теряются. У нас можно купить ключ для крана Маевского алюминиевый, который, в отличии от пластиковых ключей, прослужит дольше. Он находится .

Это все касалось секционных радиаторов .
Теперь о .

Радиаторы с боковым подключением не нуждаются в комплектах. У них уже имеется с одной стороны сверху, снизу полдюймовая внутренняя резьба, куда можно сразу вкручивать краны или трубу. С другой стороны в комплекте есть кран Маевского и заглушка.

У стальных панельных радиаторов с нижним подключением внизу под радиатором есть как бы розетка из двух патрубков с наружной трехчетвертной резьбой. Внутри патрубков евроконус, то есть посадочные места под евроконус для вкручивания туда концовок под металлопласт с евроконусом. Из этих патрубков одна трубка "подача" идет вверх к термостатическому клапану, на который можно будет накрутить термоголовку, другой ведет "обратку". Но до них дело дойдет. Здесь, по сравнению с секционными, никаких комплектов подключения не требуется.

Запорная и регулирующая арматура для радиаторов.

Бытует мнение, что можно вообще ничего не ставить. Подвели трубу, вкрутили концовку или муфту с наружной резьбой для металлопласта, полипропиленовую муфту с наружной резьбой нужного диаметра и прикрутили, запрессовали, запаяли... Но что делать, если нужно снять радиатор? Сливать систему, разрезать трубы. Делать какие-то необратимые действия с трубами. А если бы стояли краны на подаче, на обратке, тогда закрыли кран, скинули накидные гайки у американок, сняли радиатор. Система при этом может дальше функционировать. Возникнуть такая необходимость может когда потек радиатор, несли мебель, задели, поцарапали или просто ударили, перестал нравиться внешний вид. Наличие кранов - дороже, чем без кранов вообще, а их отсутствие - сожаление, что когда-то не поставили их при наступлении подобного момента.

Шаровые краны для радиаторов

Обычные шаровые краны с американкой ( или ) или, как еще называют, со сгоном. Преимущество в том, что у них хороший проход, то есть нет заужения. Если этот момент важен, нужно выбирать именно их. Недостатком шаровых кранов является невозможность регулирования протока. Он должен быть или закрыт или открыт. Если поставите его в среднее положение, то какой бы качественный он не был, рано или поздно может потечь. Этих кранов должно быть два. На подаче и на обратке одинаковые. У них нет направленности потока теплоносителя. Шаровые краны подойдут как для секционных радиаторов, так и для стальных панельных с боковым подключением.

Регулирующие вентили для радиаторов

Они тоже все с американкой . У них все наоборот. Преимущество - регулировка протока, недостаток - заужение прохода (другого не дано). Есть вентили с увеличенным проходом, есть обычные, но на это, как правило, никто внимания не обращает. Главный критерий - цена/качество. Для одного радиатора нужен один такой вентиль на подачу, запорный клапан на обратку или обычный шаровый кран. Часто используется и вентиль и клапан одной серии одного производителя, но можно использовать разных. Пример: , emmeti, такие же , Oventrop - и так далее. Это все было для секционных радиаторов или стальных панельных с боковым подключением.

Термоклапаны для радиаторов.

Еще вариант - термостатические клапаны под термоголовку или любой другой регулирующий элемент (производителей много от самых дешевых до дорогих: с их , с их и, конечно же, их , ). Самое главное преимущество - поддержание постоянной температуры в помещении без вмешательства человека. Сверху обычно ставится термоклапан на подачу, внизу запорный клапан на обратку (у каждого производителя есть то и другое. Иногда даже в нескольких сериях). Термоклапаны бывают угловые, прямые и осевые. Выбор среди них обусловлен положением подводящих труб и положением термоголовки. Если трубы подходят к радиатору снизу, то нужен или . Если сбоку, то только . Если термоголова должна быть вертикально, то прямой или угловой. Если горизонтально от радиатора, то осевой. На картинках к каждому из клапанов это видно.

Для подключения стальных панельных радиаторов с нижним подключением обычно используются запорные узлы или мультифлексы ( дешевые, дороже, но качественнее). Это, грубо говоря, два шаровых крана объединенных в один корпус, который стыкуется с радиатором напрямую, а уже к нему подводится трубопровод из различных материалов. В любой момент отверткой закручиваются краны, скидываются гайки, радиатор можно снимать, а вся система остается рабочей. К таким радиаторам подключаются без каких-либо дополнительных клапанов, так как у них уже внутри имеется необходимый клапан и посадочное место под термоголовку. Мультифлексы бывают прямые и угловые. Прямые используются, если трубы идут из пола, угловые, если трубы идут из стены.

Можно подключать радиаторы с боковым подключением снизу через узлы подключения. Вариант довольно сложный, используется крайне редко, но возможен.

Теперь о трубах отопления, типах состыковки их с запорной или регулирующей арматурой для радиаторов.

Можно все разводить металлопластиком, полиэтиленом или полипропиленом. Самый предпочтительный вариант - полипропилен. Все дешево, правда, при монтаже имеются некоторые трудности, но они всем известны: сварочный аппарат, запах горелого пластика, невозможность подлезть туда, куда хотелось бы, вечно не хватает третьей руки, чтобы поддержать паяльник, но это все решаемо. В итоге все получается на много дешевле, чем что-либо другое. Можно металлопластом. Все доступно, монтаж как конструктор без каких-либо проблем, но дороже. Полиэтилен - дорого, но крайне качественно, надежно, часто эстетично, а иногда красиво.

Теперь по порядку.

Полипропиленовые трубы.

Для разводки полипропиленом можно использовать:
1. Полипропиленовые шаровые краны с американкой или . Труба сваривается непосредственно с этим краном. Вид хороший, надежность на среднем уровне, цена низкая. Из-за небольшого ассортимента нужно подбирать комплекты для радиаторов и трубы исходя из наличия этих кранов.
2. Латунные и . Вариант дороже, но надежнее значительно. Для стыковки труб с краном потребуется переходная муфта или с трубы нужного диаметра на резьбу также нужного диаметра крана. Если комплект трехчетвертной, труба 25мм, то муфта потребуется 25 х 3/4" с наружной резьбой. Если трубу использовать 20, а кран с комплектом 3/4", то муфта нужна будет 20 х 3/4" наружная, но это не совсем правильно. Самое часто используемое - труба 20мм, кран 1/2", соответственно, потребуется муфта 20 х 1/2" наружная резьба. Это все касается только радиаторов с боковым подключением стальных и почти всех секционных, потому что у них боковое подключение. Почему именно наружная резьба должна быть у муфт? У абсолютного большинства кранов, которые для этого используются на входе внутренняя резьба.
3. нижнего подключения стальных панельных радиаторов на входе имеют наружную резьбу 3/4" с евроконусом, на выходе накидные гайки, которые накручиваются на радиатор. Так как у радиатора kermi, например, на входе точно такие же евроконусы, а накидные гайки имеют плоское уплотнение, в комплекте с мультифлексами поставляются латунные прокладки, которые вставляются в радиатор, создавая плоское уплотнение. Бывают радиаторы, у которых снизу полдюймовая внутренняя резьба, соответственно, нужны другие мультифлексы уже без прокладок, но с ниппелями 3/4 х 1/2. Наша задача подключиться к этому мультифлексу.
У полипропиленовых труб нет фитингов с евроконусом, чтобы сразу "вкрутиться" в подобное соединение. За то у пропилена есть муфта с накидной гайкой ( Чехия или Турция), которая превосходно соединяет трубы с мультифлексами. Она компактная, их две штуки легко влазят в межосевое расстояние мультифлексов, закрутить их не представляется сложным, но передняя кромка евроконуса, который в мультифлексе, без дополнительных латунных прокладок порежет прокладку пропиленовой накидной гайки, соединение потечет. Потребуется или латунных прокладок или пятачков. Стоят они не много. Если отопление построено на или им подобных, то в большинстве случаев разводку делают 25 мм полипропиленом, а к радиаторам подводятся короткими кусками трубы 20 мм через переходные тройники 25 х 20 х 25. Если же каждый радиатор - отдельный контур от коллектора, то 20 мм трубы будет вполне достаточно. Больше не нужно, так как проходы в радиаторе, в узле примерно равны проходу 20 трубы. ( или )
4. Если требуется вывести трубы из стены, чтобы они сразу подходили к радиаторному вентилю, то лучше всего использовать . От них с помощью латунных или хромированных бочонков () дойти до углового вентиля и стыковаться с ним.

Это основные варианты соединения радиаторов с полипропиленовыми трубами. На самом деле это только начало. Полет мысли здесь ограничить невозможно.)))

Металлопластиковые трубы.

1. У металлопластиковых труб есть компрессионные фитинги и прессовые. Компрессионные на гайках скручиваются, прессовые сдавливаются деформацией гильзы специальными клещами. Будь то шаровые краны, регулировочные вентили или термоклапаны, с ними обходятся тем же способом, как с пропиленом. Муфта для металлопластиковых труб с наружной резьбой ( , ). Только компрессионная или прессовая, зависит от вашего желания. Пресс - надежно, компрессионные - легко.
2. Существуют 3. То же самое касается мультифлексов с радиаторами с нижним подключением. Можно использовать компрессионные концовки 16 х 3/4 или 20 х 3/4, в зависимости от диаметра металлопластиковой трубы, или прессовые муфты с евроконусом тех же размеров.
4. Есть еще способ соединения труб с вентилями или клапанами с евроконусом. Существуют и прессовые хромированные трубки с под медные или нержавеющие трубы с евроконусом. Если использовать их и мультифлексы, например, то вид радиатора в результате будет просто превосходным. Две трубки выходят из-под пола и входят в аккуратный запорный узел внизу радиатора. Красота.

Подключение радиаторов отопления на полиэтиленовых трубах rehau.

Под полиэтиленом я подразумеваю PEX-a. Проводка отопления этими трубами считается хорошим тоном в дорогом жилье. Может быть и есть еще варианты дорогого отопления, но это уже исключение. Если хотите качественно и не ограничены в средствах, то пожалуйста.

1. Стандартный вариант - обычные краны, вентили или клапаны с внутренней резьбой на входе в радиатор, о которых речь шла чуть выше. Потребуются такие же муфты с наружной резьбой по размерам, как металлопластиковые трубы - . или 20 х 1/2 наружная. Нужно не забыть о для этих фитингов.
2. К клапанам, вентилям или мультифлексам с евроконусом можно использовать концовки с компрессионными соединениями соответствующих типу трубы и ее диаметру ( свои, а свои). Они будут находиться на поверхности, не в стяжке, к ним всегда будет доступ в случае чего. Монтируются легко без дополнительного инструмента. Соединение надежно.
3. Если хотите сделать красиво, как, например, выглядели бы радиаторы с нижним подключением с подводкой хромированными трубками, то можно использовать или трубки для вывода трубопровода из-под пола. Г-образная для последнего радиатора, а проходные т-образные для средних. Здесь потребуются сами трубки, или стальную трубу 15мм с евроконусом, для крепления этих трубок. То же самое можно сделать для вывода трубопровода из стены сразу к вентилям радиатора с боковым подключением. Правда, мало кто так делает, но как вариант...
4. Ничем не отличается подключение к . Комплектующие все те же самые.
5. Диаметр трубы Rehau выбирается из соображений экономной целесообразности. Если двухтрубная система и немного радиаторов на ветке, то используют рехау пинк 16 или рехау стабил 16 на непосредственном подводе к радиаторам, а в качестве магистрали рехау пинк или стабил 20 или 25. Магистраль обычно выбирается из количества отопительных приборов на направлении. Чем больше, тем больше диаметр. Перед укладкой труб к радиаторам в стяжке, их обязательно нужно поместить или в гофру или в утеплитель, чтобы температура трубы негативно не сказывалась на окружающем материале (чтобы стены или пол не трескались) и на трубе, чтобы при движении теплового расширения мягкий полиэтилен не терся о бетонную поверхность.

Крепеж для радиаторов отопления

Подключение радиаторов не обходится без крепежных элементов. Для секционных основным крепежом являются и кронштейны. Штыри используются для крепления радиатора на бетонной, кирпичной, гипсовой стене, а накладные угловые на деревянной. Для угловых нужно будет докупить саморезы или шурупы с дюбелями, а со штыревым кронштейном дюбель идет в комплекте. Иногда нужно прикрепить радиатор к полу. Есть и для этого случая . их достаточно 2 штуки на один радиатор.

Крепеж для стальных панельных радиаторов поставляется вместе с радиатором, как правило. Часто возникает необходимость купить дополнительный кронштейн взамен потерянного, например. Есть комплекты из двух кронштейнов для панельных батарей и . Имеются также . Они нужны в том случае, если нет возможности прикрепиться к стене, как в случае с оконным проемом до пола. Выглядят хорошо и не портят внешнего вида помещения. Устанавливаются обычно под напольное покрытие, когда из-под пола выходит только вертикальная составляющая кронштейна. При необходимости можно использовать пластиковую декоративную накладку.

Соединение кранов с радиаторами.

Обычно этот процесс не занимает много времени. Разбирается кран, штуцер с накидной гайкой вворачивается в радиатор, кран на трубу, накидная гайка стыкуется с краном. Соединение собрано. Единственное, что нужно для этого - специальный . Без него процесс соединения штуцера и радиатора усложняется тем, что у этого штуцера американки нет наружных шлицов и газовым ключом его крутить чревато неприятностями. Можно взять обычный рожковый ключ, воткнуть его в штуцер и попытаться крутить им (как делают многие монтажники подручными средствами). Лучшее решение - ключ для американки. Стоит не много, но используется довольно часто не только для соединения радиаторных кранов с радиаторами.

Расходные материалы для подключения радиаторов.

Эти материалы идут не только для радиаторов. Резьбовых соединений довольно много и каждое из них, если нет конического или плоского уплотнения с прокладкой, нужно уплотнять. Есть несколько разновидностей материалов: или пакля с , нить для резьбы , . Какой-нибудь из этих материалов применять придется. Конечно, есть еще всевозможные резьбовые лаки из этой общей . Соединение получается очень надежным, но из-за цены особым спросом не пользуются.

Термоголовки для радиаторов отопления.

Установка или замена термоголовок - дело довольно простое. Откручиваете ключом старую термоголовку, вынимаете из упаковки новую, вставляете в термоклапан и закручиваете гайку. При этом ничего не нужно перекрывать, тем более сливать. Сама термоголовка никакого отношения к герметичности радиатора не имеет. Не переусердствуйте при затяжке гайки термоголовки, не стоит использовать лен, фум-ленту, резьбовые герметики, клей. Идеальный вариант - установка головы руками без использования ключей. Если перетянете, сможете легко сломать термоклапан при замене.